В разделе про содержание яблони мы рассмотрим в том числе классику выращивания яблони, а вначале хочу все же напомнить новый подход.
Задают вопрос: подскажите, как, по какой методике, какими способами, у кого научиться, как можно выращивать плодовые деревья без этих ужасных грибных болезней?
Отвечу однозначно: только не у тех, кто выращивает по старинке: все хотят «как раньше в усадьбах» иметь устойчивый сад с рядами из одних и тех же развесистых деревьев, и для этого считают главным — найти иммунные к основным грибным болезням с орта. Недавно была мода на иммунные к парше сорта, она вроде проходит, так как в «иммунитете» разочаровались.
По-новому, во-первых, плодовый сад необходимо держать в динамике, соблюдая законы статистики: постепенно подсаживать купленные саженцы яблони и за 2-3 года довести их количество не менее чем до 10 яблонь и считать это началом основной работы, а далее по мере выпадов сразу досаживать саженцы, а правильнее даже не ждать, а заранее ежегодно прикупать по 1-2 саженца, и когда случится выпад, у вас уже окажется подросшая замена.
Только сажать где-то на другие части участка. Поддерживая общее количество на участке в среднем 10 штук, вы основываетесь на знании, что выпады обязательно будут. Но ваша новая система позволяет ВСЕГДА иметь в саду десять в основном достаточно взрослых яблонь, и урожай обязательно будет, а грибные заболевания будут справедливо списываться на статистику, вместо того, чтобы с ней бороться (что невозможно).
Во-вторых, принципиально другой подход к обрезке, без оставления «широких круглых ворот для инфекции» в виде спилов: про секатор и пилу вообще забыть в плодовом саду, формировка идет только по «зеленому материалу», то есть саженцы с самого начала ведем к нужной кроне только выломкой лишних зеленых побегов или пинцировкой (прищипка зеленых побегов для ослабления их роста или ветвления), хотя можно еще раньше весной приступать к формировке ослеплением каких-то «подозрительных излишне крупных почек не на месте». Наши средства формировки кроны:
— выломка зеленых побегов;
— прищипка зеленых побегов (она переводит их на ветвление и останавливает рост);
— ослепление проклюнувшихся почек;
— наклон веток веревками до нужного угла отхождения.
То есть с развивающимся яблоневым деревом работа такая же, как с кустом розы: постоянно и понемногу.
Эти два подхода соединены: раз систематически докупаешь молодые саженцы, значит, сразу можешь осваивать зеленую формировку. (Это для тех, кто скажет: «А у кого уже взрослые деревья, как же к ним применять обрезку без секатора?»)
Яблоня: не проколоться бы с посадочной ямой
Это еще нельзя считать посадкой плодового дерева, так как не внесены удобрения. Мы просто безопасно разместили наш саженец, дав ему возможность получать почвенную влагу и наращивать корни. Хорошо, если место уже окультурено — это кусок огорода или цветника, или ягодника, то есть сюда вносились раскислители, здесь нет большого количества корневых выделений сорняков, особенно злаковых, которые угнетают яблоню. Если же место «дикое», то перед рытьем ямки дерн в этом месте необходимо снять на толщину 5—10 см. К окружающей дернине применить «метод расширения» (описан в начале книги) или осторожно перекопать дерн с внесением компоста, но так, чтобы не затронуть ямку с саженцем.
Теперь у нас есть запас времени, чтобы вносить удобрения вокруг молодого деревца. Это можно делать в день посадки, а можно — в течение ближайших недель. Не спеша, кольцо за кольцом, расширяясь по мере роста деревца.
В первую очередь нам понадобится конечно же органика: все та же тачка компоста или перегноя (или даже свежего навоза: мы же вносим его далеко от корней!). А то и две-три тачки. Чем шире мы вкопаем удобрения вокруг нашего саженца, обеспечив изобильное будущее его корням, тем увереннее он будет развиваться, а мы — формировать его крону. Сначала раскладываем органику по поверхности. Затем посыпаем ее золой, поливаем из лейки раствором гуматов. Затем вкапываем (сейчас вкапываем грубо, так как нам еще предстоят профилактические прокопки от мышей перед зимой — за эту вторичную перекопку удобрения хорошо перемешаются с землей; кроме того, мы будем рубить сорняки тяпкой, это тщательно перемешает удобрения верхнего уровня). Вкапывать органику достаточно на глубину штыка лопаты, глубже не нужно (воссоздавать подобие посадочной ямы со всеми ее параметрами нет никакой надобности: основные питающие корни все равно будут там, где мы копаем, потому что они тянутся к воздуху).
Важно, что мы оставили зазор из слоя обычной земли между корнями и вкопанным удобрением: пока корни будут прорастать через зазор, удобрения усвоятся и станут безопасными для них. Поливать при последующем текущем уходе необходимо всю прокопанную поверхность, а не только «под растение». Мульча, разумеется, приветствуется, но позже. Осенью земля и без нее хранит влагу, а с весны ее стоит разложить по всей удобренной поверхности на весь летний сезон.
Этот способ посадки не дает такого бурного роста побегов в первый же год, как при посадке в классическую посадочную яму, однако он более благоприятен на перспективу. Все эти чрезмерно длинные приросты уязвимы: на них нападает тля, они не полностью вызревают к зиме.
НЕДОЧЕТ: оставлять себе возможность пересадить яблоню на «более лучшее место».
Нередко приобретенные по случаю саженцы сажают «временно в сторонке» до окончательной подготовки посадочных мест. Либо пересаживают деревья на том же месте по «подсказанному соседом более правильному способу». Все эти и другие поводы для пересадки — это ваш прокол, которого не должно быть. Это одна из роковых ошибок: привитые рас
тения вообще нельзя пересаживать. Подобные резкие ухудшения условий провоцируют отторжение прививки, которой труднее справиться с ситуацией в состоянии крупного растения. В результате у вас останется живым подвой и идущая от него корневая поросль. Яблони и груши не сажают временно! Их сажают сразу на тщательно выбранное место. Всевозможные кочевки саженцев по «временным прикопам» (к сожалению, широко практикуемые) также крайне нежелательны. Один раз выкопать растение из питомника — и в тот же день посадить его у себя в саду, создав лучшие условия, — вот лучший вариант. Или — саженец в контейнере.
Если уж так получилось, что вы не знаете, как сажать, посадите просто в землю по способу «с приподнятой корневой шейкой», то есть с созданием холмика. Далее у вас будет возможность улучшить землю вокруг саженца, досыпать необходимые составляющие грунта.
Есть удивительные случаи, когда владельцы участка не моргнув глазом пересаживают яблони, решив вдруг на их месте продлить цветник с какими-нибудь астрами и баданами. Как можно равнять привитое и непривитое растение. Еще ради усов клубники яблони перенесите… Нет, яблоня — это отныне центральная фигура на вашем участке, пусть все другие растения приспосабливаются к ней. Уж посадили, значит, посадили: если здесь темно — подстригайте затеняющие кусты или пересаживайте их, а не яблоню. Если не тем удобрили посадочную яму — удобряйте правильно землю вокруг. Если место оказалось слишком низким — досыпайте грунт (для этого случая и применяют в условиях средней полосы способ посадки «с приподнятой корневой шейкой»).
Яблоня: классическая формировка
В первые годы, пока дерево молодое и у него нет толстых веток, обрезку секатором на нем, даже сильную, можно считать безопасной. Лучше проводить обрезку секатором, чем совсем не заниматься кроной.
НЕДОЧЕТ: совсем не обрезать посаженные яблони, ссылаясь на свое неумение.
На самом деле многие просто не хотят трогать дерево — жалко! — надеются, что оно само начнет плодоносить. Начать-то оно начнет, но что будет дальше, когда начнется загущение?
Если не резать дерево, вы никогда не научитесь обрезке. В любом случае навык формировки заключается в понимании реакции дерева на обрезку, а не в знании техники из книг по плодоводству. Вам придется узнать на практике, как отвечает дерево на срез той или иной ветки. Для этого их придется по-настоящему удалять! И смотреть, что происходит потом, какие почки проклевываются. Так вы научитесь понимать язык дерева и перестанете бояться срезать с него что-либо — только после этого начинается успешная формировка. Считайте, что у вас есть запас прочности: первая треть кроны, то есть штамб с основанием скелетных веток, их вы не трогаете, а все остальное можно в учебных целях резать смело, вплоть до полного удаления 2/3 кроны. Режьте смело. За один сезон обрезке все равно не научиться — для этого нужно сформировать несколько поколений плодовых деревьев, неизбежно совершив попутно множество ошибок. Другими словами, вы доводите формировкой до плодоношения яблоню, затем продолжаете формировать во время долгих лет плодоношения и все это время наблюдаете за реакцией дерева на разные виды обрезки и наклона веток, на удобрения. И так несколько раз, от саженца до взрослого дерева. Тогда вы более-менее разберетесь в формировке, и все равно нисколько не застрахованы от сюрпризов: с плодовыми деревьями всегда нужно держать ухо востро и либо уповать на везение, либо готовить себе успех с помощью законов статистики, то есть постоянно подращивая смену. Из-за причуд нашего климата ни одна яблоня не может быть застрахована от внезапного усыхания части кроны. Не забывайте, что живете в самой холодной стране мира, здесь нет места самоуверенности. Однако не забывайте и о правиле: у нас лучше живут и плодоносят те яблони, которые обрезают, нежели с загущенными кронами.
НЕДОЧЕТ: удалять лишние ветки по своему «правильному» усмотрению, не учитывая выбор самого дерева.
Зачастую при обрезке оставляют понравившуюся ветку, которая «явно на своем месте» по намечаемой форме кроны, не учитывая, что у нее слабые приросты и дерево не считает ее перспективной. Короче, оставляют ветку, которая в ближайшие годы наверняка зачахнет и нарушит симметрию кроны. Это обычно относится к нижним скелетным веткам. Деревья вообще не слишком жалуют свои нижние ветки, считая их уже не нужными во взрослом возрасте. Это одна из причин, почему плохо получаются кроны с коротким штамбом (у нас в стране из-за морозных зим стараются сделать штамбы покороче, тогда как само дерево стремится ввысь и именно там склонно создавать самые долговечные скелетные ветки).
Умение формировки заключается в управлении равномерным ростом всех сильных скелетных ветвей. В первую очередь у молодого деревца следует найти сильно растущие боковые побеги и затем из них уже формировать крону. Для этой цели можно даже временно удалить центральный проводник, чтобы вызвать выплеск сильных боковых побегов и из них заложить скелетные ветки, а из самого вертикального — новый центральный проводник (хотя при кроне «чаша» он не требуется). Лучше сделать штамб не менее 1 м высоты и потом защищать его от мороза зимними обмотками, чем устраивать развилку веток у самой земли и считать дерево защищенным от морозобоин снежным покровом.
