Эта семечковая культура несколько посложнее яблони для садоводов средней полосы. Она более требовательна к теплу, поэтому и так мало морозостойких сортов груши.
Яблоня вообще дальше заходит на север, чем груша. Из этого делаем Вывод: у себя в саду в чем-то грушам нужно давать фору по сравнению с яблонями. Самое высокое место, самое солнечное — грушам.
НЕДОЧЕТ: использовать «усредненную» технику посадки саженцев груш, не учитывая индивидуальных особенностей региона и микроклимата участка.
Это одна из основных ошибок, которая сразу выбивает не менее половины из сажаемого поголовья груш по всей стране. У кого все благополучно с грунтовыми водами, у того классическая посадка груши благополучно проходит, давая начало урожайным деревьям.
А у кого гидрологические условия грушам не подходят — в низинах у тех они изначально плохо растут и чаще всего не долговечны. Из всех плодовых деревьев груши — наиболее требовательные к уровню грунтовых вод. Высокие раскидистые грушевые деревья вы встретите только там, где грунтовые воды находятся весьма глубоко.
Классический способ посадки саженцев груш мало отличается от посадки яблони, разве что посадочную яму можно сделать шире на 50-100 см.
После посадки деревца регулярно поливают в образованную при посадке приствольную лунку и затем рыхлят поверхность почвы для предотвращения быстрого иссушения. На лето в приствольном круге раскладывают мульчу (на зиму ее убирают, чтобы не привлекать грызунов).
Однако жизнь вносит свои изменения, заставляющие садоводов отклоняться от классической схемы. Начать с того, что сегодня все больше саженцев продают в контейнерах. Имея там в горшке густые корни, эти саженцы становятся более живучими. С ними можно обращаться вольнее, скажем, выходя далеко за пределы общепринятых сроков посадки. Такие можно сажать и поздно весной с распустившимися листьями, и летом, и во второй половине осени, хотя по классике для осенней посадки наиболее благоприятен сентябрь, а для весенней — апрель.
Конечно, саженец-однолетка предпочтительнее, чем 2-3-летки, сидящие постоянно в контейнере, у которых корни уже испытывают тесноту и угнетение собственными корневыми выделениями.
Для регионов средней полосы нашей страны не только не подходит глубокая посадочная яма для груши, где обязательно рано или поздно в течение ближайшего сезона соберется вся вода (зона-то избыточного увлажнения, и однажды пойдет такой дождь, что все затопит!), но и вообще посадку «вровень с землей» следовало бы «отменить». Это справедливо даже для яблонь, а для груш и подавно. Их лучше сажать так, чтобы корневая шейка была бы приподнята над уровнем земли на 10-15 см. Это там, где почва глинистая, и во время затяжных ливней возможно вымокание деревьев: приподнятость корневой шейки позволит дереву благополучно переждать этот период. Хуже, когда корневая шейка погружена в глинистую почву: чем глубже, тем опаснее. (На песчаных почвах такой опасности нет, если сад расположен на речных террасах, то есть высоко. Если же сад расположен в затапливаемой пойме, то возвышенность обязательна. А вообще, в пойме плодовые деревья сажать опасно из-за сильных весенних заморозков.)
Посадка плодового дерева (груша, яблоня, вишня и т. д.) способом «с приподнятой корневой шейкой»: ямку выкапывают на половину высоты контейнера. Все удобрения вносим по ширине приствольного круга по мере взросления дерева. Этот способ оставляет нам возможность добавить необходимую составляющую грунта, например, песок на тяжелых почвах. Его вы сумеете перемешать с землей перекопкой на глубину 1/2-2 штыка.
Посадка груши в регионах с хотя бы малой угрозой затопления (поднятия грунтовых вод почти до самой поверхности) на возвышенностях.
Для груш во многих случаях нужна посадка на более высоких приподнятых насыпях, а то и на более серьезных возвышенностях.
Груша: как же обрезать столь высокую крону
У груши образуются более длинные побеги, чем у яблони.
НЕДОЧЕТ: не прореживать крону от загущения.
Благодаря своим постоянно образующимся длинным вертикальным побегам груша — это очень крупное дерево. Ее сложнее формировать в низкорослую крону. Противостоять ее побегам сложно, да и вряд ли нужно. Пусть себе растет, а мы поможем ей сформироваться в классическую многоярусную крону: сначала первый уровень скелетных веток, потом второй и т. д., а можно их лесенкой располагать — не столь важно. Главное, не пускать на самотек, не оставлять внутри кроны ничего лишнего, никаких лишних скелетных веток. А исходить не из стандартного количества веток, а из их освещенности солнцем: лучше избыток солнца для каждой ветки, чем его недостаток. То есть пусть где-то будет виден ствол.
Как говорится, незнание законов обрезки не освобождает от обрезки. Если вы не уверены в своей стратегии формировки, просто с самого начала не допускайте загущения внутренней части кроны. Вырезайте все внутренние побеги, все близко расположенные скелетные ветки, которые впоследствии наверняка будут мешать друг другу. Не допускайте развилок под острым углом, которые норовят развиваться в два ствола. Дереву не нужно иметь два ствола. Либо выламывайте конкурента еще зеленым побегом, либо сразу наклоняйте, либо придется его спилить. Вплоть до того, что пусть лучше у дерева не будет прямого центрального проводника, чем их будет несколько. Крона должна получиться широкой и одновременно прореженной внутри.
Иногда даже дички, выросшие когда-то после гибели основного дерева из корневой поросли подвоя, дают, несмотря на явную «одичалость» и небольшой размер, неплохие груши, если им позволить долежать до кондиции. Их собирают осенью и размещают в ящиках в прохладном месте, например в застекленной лоджии или на веранде.
