Стили изгородей очень и очень разнообразны, как, собственно, и их назначение в саду. Вам может понадобиться надежная, но привлекательная изгородь для того, чтобы обозначить границы сада или создать разграничительную линию между отдельными его участками — например, отделить участок для выращивания овощей от лужайки или цветника либо просто сделать загон для домашних животных. Изгородь также нужна и для того, чтобы помешать маленьким детям выйти на проезжую часть дороги.
Глухая изгородь прекрасно защитит внутренний дворик от порывов ветра, тогда как изгородь с небольшими просветами позволит пройти через нее легкому ветерку и в то же время защитит вас от взглядов прохожих.
Декоративные изгороди можно использовать и для того, чтобы закрыть нежелательные для обозрения участки сада —- например, кучу компоста, мусорные ящики и даже соседнее промышленное здание-, которое портит вид из вашего окна или дворика.
Изгороди из столбов и перекладин
Изгороди, используемые для ограждения территории, как правило, состоят из нескольких горизонтальных перекладин (слег), которые крепятся к столбам гвоздями или шурупами. Для этого в столбах обычно делают пазы. Сами столбы могут быть круглыми в сечении, а перекладины — полукруглыми, причем на последних можно сохранить кору для придания изгороди более естественного вида. Но чтобы получить изгородь со строгими линиями, столбы и перекладины должны иметь квадратное сечение. В связи с этим можно упомянуть следующие распространенные типы изгородей:
Изгородь в стиле ранчо состоит из тонких горизонтальных планок из мягкой древесины толщиной 20 мм, прибитых или вставленных в пазы коротких столбов с сечением 125×75 или 125х 100 мм. Основные столбы обычно устанавливают на расстоянии 2 м друг от друга, а между ними располагают промежуточные столбы квадратного сечения со стороной 75 мм.
Обычно изгороди в стиле ранчо не превышают по высоте 1,2 м, при этом до высоты 0,9 м крепят планки шириной 75 мм, а выше этого уровня — планки шириной 125 или 150 мм; ширина щелей между ними составляет 75— 100 мм. Такие изгороди окрашивают, как правило, блестящей белой краской. Если же их оставляют некрашеными, то обрабатывают каким- либо защитным средством.
Для изгороди в стиле ранчо в специальных магазинах продаются наборы деталей из белой пластмассы, легко поддающихся сборке на месте. Они очень похожи на деревянные, но при этом не гниют и не требуют никакого ухода, если не считать, что время от времени их нужно помыть из шланга, чтобы изгородь имела опрятный, чистый вид.
Двойная изгородь в стиле ранчо представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но только с планками с обеих сторон столбов. При этом планки одной стороны перекрывают щели между планками, прибитыми с другой. Штакетник. Эту изящную изгородь особенно часто используют для ограждения небольшого сада перед домом — палисадника, — особенно в сельской местности. Ее обычно красят блестящей белой краской и обрабатывают защитными средствами.
Эта изгородь (высота ее обычно не превышает 1,2 м) состоит из вертикальных штакетин (узких дощечек), прибитых гвоздями к горизонтальным перекладинам, которые в свою очередь прикрепляют к столбам, расположенным на расстоянии 2—3 м друг от друга. Штакетины обычно прибивают таким образом, что между ними остаются щели шириной около 50 мм.
Верхняя часть штакетин заостряется, закругляется либо вырезается каким-либо орнаментом. Штакетины обычно делают различной высоты, чтобы получить зигзагообразную или волнообразную линию верхнего края изгороди.
Штакетники изготавливают, как правило, в виде наборов, и, когда их собирают на месте, заранее изготовленные секции прикрепляют к столбам металлическими скобами.
Глухая изгородь из штакетин похожа на настоящий штакетник с тем лишь отличием, что штакетины прибивают вплотную друг к другу, образуя прочную сплошную ограду.
Изгороди из готовых панелей
Изгороди из готовых панелей дают возможность быстро и наиболее дешево построить внешнюю ограду, создать защиту от ветра для внутреннего дворика или разделить различные участки в саду. Однако имейте в виду, что у панельных изгородей пониженная жесткость, так как они обычно изготавливаются из дешевой и довольно тонкой фанеры. Прочность таких оград зависит от способа крепления панелей к столбам. Сверху к панелям прибивают планки со скошенным верхним краем, чтобы
СТОЛБЫ В САДУ
Независимо от типа все изгороди имеют одну общую деталь: столбы. Столбы могут быть деревянными (и тогда обрабатываются защитными средствами), бетонными, могут быть изготовлены из металлических уголков и даже из не подверженной гниению пластмассы.
Обычно они устанавливаются в заранее подготовленные ямки или на бетонное основание, хотя в последнее время все чаще используются металлические костыли, что существенно облегчает установку столбов. Костыль забивается в землю кувалдой, а столб устанавливается в кольцо (воротник), расположенное в его верхней части. Поскольку деревянный столб не забивается непосредственно в землю, вероятность его гниения значительно уменьшается.
Другой способ крепления столбов заключается в их установке в предварительно изготовленное углубление в бетонном основании. Этот способ обычно применяется при ремонте столбов, подгнивших у земли.
Верхние концы столбов обычно закругляют, скашивают или покрывают краской для защиты от дождя. Если верхушки столбов оставляют плоскими, то к ним обычно прибивают подобие скошенной крышки.
Изгороди из плетеных панелей являются наиболее распространенными. Панели для них изготавливают из тонких сосновых или лиственничных планок шириной 75 мм, которые переплетаются между собой на манер корзины. Получившаяся в результате этого панель окаймляется рамкой из тонких реек из мягкой древесины. Панели обычно имеют стандартную ширину 1,8 м и различную высоту, составляющую 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 и 1,8 м.
Панели крепятся на деревянные или бетонные столбы с помощью гальванизированных гвоздей или болтов, которые пропускают через рейки обрамляющей рамки. При сооружении изгородей из панелей их при необходимости проще всего обрезать по ширине. Некоторые поставщики по этой причине изготавливают панели различной ширины.
Изгороди с волнистым рисунком представляют собой вариант изгороди из плетеных готовых панелей. Нижние края горизонтальных планок обычно имеют волнистые очертания, и на них часто оставляется кора; они перекрываются таким образом, что образуют глухую ограду. Планки закрепляют в тонкой рамке из мягкой древесины, которая крепится гвоздями к столбам.
Решетчатые изгороди. Решетчатыми панелями нередко наращивают высоту изгородей. Их можно использовать и сами по себе, особенно в тех случаях, когда необходима легкая изгородь. Такая изгородь — идеальная поддержка для вьющихся растений. Легкие решетчатые изгороди могут быть прекрасным ограждением для мусорных ящиков или кучи компоста.
Готовые панели решетчатых изгородей, как правило с рисунком в виде квадратов или ромбов, имеют высоту от 300 мм до 1,8 м. Планки, из которых изготавливают самые легкие решетчатые изгороди, обычно имеют сечение 8×16 мм и собираются с помощью металличес
ких скобок. Для изготовления решетчатых изгородей посолиднее требуются и более толстые планки, и более надежное крепление.
Некоторые фирмы-изготовители поставляют панели для решетчатых изгородей с более сложным рисунком, нежели традиционные квадраты или ромбы. Им может быть рисунок в елочку, набранный между промежуточными вертикальными рейками, или квадратный рисунок, с вогнутым или выпуклым верхним краем.
Панели решетчатых изгородей с рисунком в виде ромбов, предназначенные только для верхних частей основной изгороди или для поддержки вьющихся растений, часто имеют форму небольших шестигранников, из которых легко набрать различную высоту и ширину изгороди.
Изгороди из плотно пригнанных досок
В том случае, когда необходима глухая ограда на границе участка, лучше всего воспользоваться изгородью из плотно пригнанных досок. Ее высота может быть от 0,6 до 2,4 м. Такая изгородь обычно- изготавливается на месте из отдельных элементов.
Она состоит из толстых столбов с двумя или тремя прибитыми между ними перекладинами треугольного сечения. Последние обычно вставляют в специальные пазы или отверстия в столбах. Вертикальные доски прибиваются к перекладинам, перекрывая друг друга. Ширина досок 100—150 мм, и один край тоньше другого.
Сверху к изгороди прикрепляют чуть скошенные планки, предназначенные для того, чтобы защитить ее от дождя. У самого уровня почвы без просвета снизу к столбам с помощью коротких брусков крепится доска сечением 100x 25 мм или 125×25 мм. Именно на эту доску, защищающую от сырости, которая исходит от земли, опираются доски изгороди. Когда она сгниет, ее заменяют новой.
Существуют готовые панели и для таких изгородей, но обычно они делаются из более тонкой и дешевой древесины, а значит, менее прочны по сравнению с изготовленными по заказу.
Изгороди из проволочной сетки
Для изгородей, предназначенных, например, для огораживания мест выращивания овощей или пребывания животных, можно использовать изгороди из проволочной сетки. В своем большинстве такая изгородь выглядит весьма обычно, но выпускаются и более привлекательные, декоративные сетки. Сетка крепится между столбами из дерева, бетона или металлического уголка. Наружные столбы обычно укрепляются диагональными подпорками или оттяжками, чтобы компенсировать натяжение горизонтальных рядов проволоки. Сетка крепится к этой проволоке металлическими скобками. Между внешними столбами устанавливают промежуточные, чтобы избежать провисания сетки.
Существует большое разнообразие видов металлических сеток для изгородей:
Панцирная сетка продается в рулонах длиной 10, 25 или 50 м и шириной от 300 мм до 1,8 м. Размер ячеек сетки может быть от 10 до 100 мм. Для защиты от разъедания ржавчиной сетку обычно покрывают зеленым пластиком либо гальванизируют.
Сетка из декоративной проволоки выпускается в рулонах длиной 10 или 25 м и шириной от 100 до 915 мм. Сетка больших размеров обычно используется для изгородей, тогда как более узкую расстилают на земле для укрепления краев лужайки.
Сварная сетка, у которой каждое соединение сварено, — наиболее прочный вид проволочной сетки. Рулоны с такой сеткой имеют длину от 6 до 30 м и ширину от 460 мм до 1,8 м. Ячейки такой сетки представляют квадрат со стороной от 12 до 50 мм. Выпускаются варианты сетки, более устойчивой к воздействию среды, в которой проволока гальванизирована или покрыта слоем пластика.
Частокол сооружают обычно из кольев каштана, которые сверху и снизу скрепляются гальванизированной проволокой. Такая изгородь продается в виде рулонов длиной около 9 м и шириной от 915 мм до 1,8 м. Проволока крепится на прочных столбах из мягкой древесины квадратного сечения со стороной 100 мм. Эти столбы обычно снабжаются диагональными подпорками или растяжками. Чтобы избежать провисания изгороди, нередко устанавливают еще и промежуточные столбы. На концах изгороди используют, как правило, толстые столбы. Изгородь из цене. Этот способ ограждения используется исключительно в декоративных целях, чтобы только отметить границу участка. Изгородь такого типа представляет собой стальную цепь, состоящую из скрепленных друг с другом ромбовидных звеньев, которая свободно подвешивается между короткими столбами из дерева, металла или бетона. Цепь нередко бывает из пластика или металла, покрытого пластиком, и красится блестящим черным лаком.
Изгородь из цепи (вверху) только обозначает границу какого-либо участка.
Решетчатая изгородь с квадратными ячейками (слева) может иметь вогнутый верхний край. Это идеальная поддержка для вьющихся растений.
Установка столбов для изгороди
Подготовка и обработка столбов
В продаже столбы для изгороди обычно бывают стандартной длины, обработанные защитными средствами. Но их можно нарезать и на месте. Помните, что столбы должны быть достаточно длинными, чтобы при установке они сантиметров на 10 возвышались над верхней частью изгороди (см. ниже). Нарежьте столбы необходимой длины и отметьте по всей их окружности высоту над уровнем почвы.
Если столбы уже были обработаны защитными средствами, сделайте повторную, но кратковременную пропитку, опустив их концы в ведро с защитным средством на ночь. Если же столбы не обрабатывались, их пропитка защитными средствами должна быть более тщательной.
Разметка положения изгороди
Перед установкой изгороди необходимо разметить ее положение на участке. Это позволит определить число необходимых панелей, пиломатериалов или проволочной сетки, а также необходимое число столбов. Натяните разметочные шнуры между колышками, определяющие положение изгороди. Затем возьмите деревянный брусок, длина которого равна длине одного пролета изгороди с учетом толщины столба, чтобы определить, сколько панелей и столбов вам придется купить. Не забудьте о крайних столбах.
БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ ДЛЯ ИЗГОРОДЕЙ
По большей части для изгородей используют деревянные столбы квадратного сечения со стороной 75 или 100 мм. Но существуют и бетонные столбы, которые не боятся гниения и обеспечивают надежное крепление для всех видов изгородей. У них обычно тоже квадратное сечение со стороной 100 мм и дополнительное усиление заложенными в них металлическими стержнями.
Бетонные столбы выпускаются разного типа. Столбы с просверленными отверстиями предназначены для крепления металлической сетки; столбы, снабженные пазами различной формы, предназначены для крепления перекладин (слег). Выпускаются также столбы с пазами для крепления диагональных распорок, которые применяют в некоторых типах изгородей. Изготавливаются и столбы со специальными желобами, чтобы вместо обычных деревянных использовать прочные бетонные панели.
Установка столбов
Столбы лучше всего устанавливать на бетонном основании. И если бетонные столбы при этом дополнительно заливают свежим строительным раствором, то деревянные устанавливают в приподнятое над уровнем почвы бетонное основание и закрепляют в нем с помощью специальных металлических костылей. Но независимо от того, прикрепляется ли столб к твердой поверхности бетонной плиты или к металлической пластине, обязательно должно быть гнездо, в которое опускается конец столба.
Для столбов, высота которых не превышает 1,2 м, следует заготовить яму глубиной 460 мм; для более высоких необходима глубина 610 мм, чтобы обеспечить им дополнительную поддержку в земле. (Не забудьте учесть эту длину при заказе столбов или при их заготовке.) Углубите яму еще на 150 мм для того, чтобы заложить в нее песчаную подушку, которая обеспечит отвод дождевой воды и уменьшит опасность гниения. (Диаметр ямы делают в 2— 2,5 раза больше диаметра столба. — Ред.)
Использование бура для копки ям
Хотя яму для столбов можно выкопать и лопатой, но, если арендовать для этого специальный бур, потребуется существенно меньше усилий. Такой бур удаляет землю из ямы по принципу пробочного штопора. Установите его в том месте, где должен стоять столб, и рукояткой приведите бур в движение. Удаляйте вырезанную буром землю, подняв инструмент вверх.
Заложите на дно ямы плотный материал — пару колотых кирпичей — и тщательно утрамбуйте его концом столба. Не забудьте надеть толстые рукавицы, чтобы предохранить руки от возможных заноз. Установите столб в яму и временно подоприте его с двух сторон.
Вертикальное положения столба
Убедитесь с помощью отвеса, что столб стоит совершенно вертикально, и поправьте его, если это необходимо. Забейте яму вокруг столба бутом, чтобы его уровень был на 150 мм ниже уровня земли.
Замешайте бетонную смесь из 1 части портландцемента и 4 частей заполнителя (или воспользуйтесь готовой сухой бетонной смесью, продающейся в строительных магазинах). Заполните яму вокруг столба бетоном до уровня почвы. В процессе заливки бетонной смеси уплотняйте ее толстым бруском, чтобы удалить
Установка столбов
1 Выкопайте яму с помощью лопаты или взятого в аренду бура.
3 Заложите яму вокруг установленного столба плотным материалом и хорошенько утрамбуйте его (на 150 мм ниже уровня земли).
Использование костылей
2 Установите столб в яму на уложенное туда ранее основание, временно подоприте и тщательно проверьте его вертикальность отвесом (здесь показан специальный уровень. — Ред.).
4 Заполните оставшееся пространство ямы свежей бетонной смесью и хорошенько уплотните ее, чтобы вышли пузырьки воздуха. Сформируйте небольшой холмик, чтобы дождевая вода быстро скатывалась вниз.
Костыли для изгороди выпускают различных размеров, чтобы можно было пользоваться столбами различной высоты. Для изгородей, высота которых превышает 1,2 м, следует использовать костыли длиной 760 мм и столбы квадратного сечения со стороной 75 или 100 мм; для изгородей, высота которых ниже 1,2 м, используют костыли длиной 610 мм и столбы квадратного сечения со стороной 50 или 75 мм.
ОГРАЖДЕНИЯ
Установка столбов для изгороди
закрепляют там с помощью внутренних фланцев. В некоторых случаях костыли имеют гнездо, в них столбы закрепляют внутренними болтами, что позволяет использовать столбы различных размеров (размеры столбов определяются номинально, и для того, чтобы получить плотную посадку столба между столбом и воротником костыля, нередко приходится вставлять кусочки дерева).
Поставьте костыль там, где должен находиться столб, и вбейте его в землю с помощью тяжелой кувалды так, чтобы нижняя часть воротника оказалась на уровне почвы. Чтобы ударом кувалды не повредить верхний край воротника, вставьте в него предварительно короткий отрезок столба.
Не забывайте почаще проверять отвесом вертикальность костыля с каждой его стороны. После того как костыль окажется на месте, удалите отрезок столба из воротника.
Теперь вставьте столб в воротник и закрепите его с помощью шурупов или гвоздей, вставленных в заранее приготовленные отверстия.
С помощью мерной планки наметьте места расположения остальных столбов и установите их таким же образом.
Бетонные штыри
Как и металлические костыли для изгороди, штыри из железобетона позволяют избежать непосредственного контакта столба с грунтом и свести к минимуму опасность его гниения. Такие штыри обычно приобретаются в магазине. Нижние их концы скошены, а верхние имеют отверстия, к которым крепится столб. Установите штырь в бетонное основание так, чтобы прямой конец был направлен вверх. Самое нижнее фиксирующее отверстие должно находиться непосредственно над поверхностью уложенного бетона, чтобы столб не касался земли. С помощью отвеса убедитесь, что штырь установлен вертикально. Столбы будут крепиться к передней части штырей — учтите это при расчете расстояния между штырями. Перед тем как крепить деревянные столбы к штырям, дайте бетону возможность хорошо схватиться.
Выравнивание столбов
Чтобы изгородь была прямой, прочной и не имела перекосов, столбы должны быть установлены точно на необходимом расстоянии. Тогда перекладины и панели можно будет надежно закрепить.
После того как вы установили столбы, провертьте с помощью разметочного шнура, правильно ли вы это сделали. Убедитесь также, что столбы забиты в землю на одинаковую глубину. Для этого положите на верхнюю часть столбов длинную планку прямоугольного сечения с уровнем. При необходимости отрегулируйте соответствующим образом высоту столбов. Попробуйте установить между столбами панель или перекладину.
Крепление столба к стене
Первый столб изгороди желательно прикрепить к стене гаража, дома или какого-либо другого строения. Если высота столба превышает 1,5 м, его следует прикрепить к стене тремя болтами диаметром 6 мм; если же он короче, можно ограничиться двумя.
Просверлите в столбе отверстия для болтов, а затем сверлом несколько большего диаметра сделайте отверстия для головок болтов, чтобы их утопить заподлицо. Это надо сделать для того, чтобы край панели изгороди вплотную подходил к столбу.
Приложите столб вертикально к стене и перенесите на нее положение просверленных в нем отверстий. Просверлите в стене отверстия для болтов. Сделайте это сверлом, предназначенным для кирпичной кладки. Затем вновь приложите столб к стене и вставьте болты в отверстия. Проверьте вертикальность столба и, если это необходимо, вставьте между столбом и стеной кусочки дерева. Затяните болты гаечным ключом.
Установка подпор
Для изгороди из цепи наружные столбы следует снабдить подпорами, чтобы компенсировать нагрузку на них. Подпоры можно изготовить из того же материала, что и деревянные столбы. Вырежьте паз в боковой поверхности столба и подгоните верхний конец подпоры так, чтобы она входила в этот паз. Прибейте подпору гвоздями к столбу и загните гвозди.
Установите столб в подготовленную яму, как это было описано выше, или закрепите его в костыле. Выкопайте для подпоры яму глубиной 460 мм. Подложите под подпору битый кирпич, а пространство вокруг подпоры и столба заполните плотным материалом. Залейте обе ямы бетонной смесью до уровня почвы. Для бетонного столба следует предусмотреть две подпоры, установленные под прямым углом одна к другой.
ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И СНЕГА
Верхние части столбов делают с наклоном в одну сторону или красят, чтобы дождевая вода быстро скатывалась с них. Выдержите в течение ночи предварительно обрезанные концы столбов в ведре с раствором защитного средства, чтобы пропитать им древесину.
Но можно прибить к ровной верхней части столба подготовленную заранее деревянную крышку, которая должна иметь наклон на одну сторону и несколько выступать над боковыми поверхностями столба. Другой способ защиты деревянных столбов от дождя заключается в использовании битумного или металлического покрытия; последнее просто прибивается оцинкованными гвоздями к столбам.
Подготовка раствора защитного средства
Пропитка столбов в течение нескольких дней в растворе защитного средства надолго предохранит их от гниения. Соорудите ванну для такого
защитного раствора из низких кирпичных стенок, сложенных без использования строительного раствора. Ванна должна быть достаточно велика, чтобы в ней поместились все подготовленные для обработки столбы.
Выложите внутреннюю поверхность ванны толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы ее концы свешивались с наружных стенок ванны. Заполните ванну защитным раствором и полностью погрузите в него столбы. Точно таким же образом могут быть обработаны и остальные деревянные детали изгороди и даже панели, если для них найдется место.
Оставьте все деревянные части в ванне на несколько дней (в соответствии с инструкцией изготовителя защитного средства), чтобы они хорошо пропитались. Регулярно переворачивайте каждый предмет, чтобы пропитка была качественной.
Установка костылей
1 Вбейте костыль в землю в нужном месте. Чтобы не повредить кувалдой верхнюю часть воротника, используйте отрезки столба.
2 Проверяйте время от времени вертикальность установки костыля
3 Вставьте столб в воротник костыля. Для надежности закрепите его болтами.
Установка панелей изгороди
С помощью шнуров и колышков разметьте на земле положение будущей изгороди. Не забывайте, что если вы устанавливаете изгородь на границах своего участка, все ее столбы и панели должны находиться с внутренней стороны от разметочных шнуров.
Устанавливаем первый столб изгороди (см. с. 82). И затем либо ставим все столбы, контролируя расстояние между ними, либо — и это зачастую бывает проще — устанавливаем их по очереди, а в качестве эталона расстояния между столбами используем сами панели. Это позволяет избежать проблем, связанных с неправильной установкой столбов: лучше отрегулировать положение столба прежде, чем он будет прочно закреплен, чем обнаружить потом неточную подгонку панели. При таком последовательном методе установки панелей изгороди лучше пользоваться костылями для закрепления столбов, а не ждать, пока затвердеет бетонная опора очередного столба.
Закрепление нижних защитных досок
Установив под панелью доски, которые предотвратят непосредственный контакт панели с почвой, вы предохраните последние от гниения, и заменять потом придется только доски.
1 Разметьте положение изгороди, начиная от первого установленного столба. Используйте панель в качестве шаблона для определения мест расположения следующих столбов, а разметочные шнуры и колышки — чтобы лучше видеть направление изгороди.
Прибейте к внутренним сторонам столбов у их основания 150-мм гвоздями квадратные кусочки дерева (со стороной 35 мм). Измерьте расстояние между этими опорными брусками с учетом их толщины, чтобы определить длину защитных досок. Доски нарезают из заготовок мягкой древесины сечением 150×25 мм. Пропитайте эти доски защитным средством и дайте им высохнуть.
Установите между столбами защитную доску и выровняйте ее горизонтально с помощью уровня, уложенного на ее верхнюю часть. Прибейте доску оцинкованными гвоздями к вертикальным опорам.
Крепление готовых панелей гвоздями
Готовые панели можно просто вставить между столбами и закрепить гвоздями, вбитыми через рамку панели в столб в трех местах: вверху, внизу и в центре. Но предварительно просверлите в рамке отверстия, чтобы не расколоть ее при забивании гвоздей.
Поместите одну из панелей между первыми двумя столбами. Установите ее на кирпичах, чтобы она избежала лишнего контакта с почвой, или укрепите у ее основания защитные доски.
2 Используйте Г-образные металлические скобы для крепления панелей к столбам. Изготовьте шаблон, который поможет вам установить первую скобу на нужном расстоянии от края столба.
Аккуратно выровняйте панель, чтобы она на всем протяжении стояла вертикально, а затем, положив уровень на верхнюю часть панели, убедитесь в том, что она установлена горизонтально. Закрепите ее оцинкованными 75-мм гвоздями, вбитыми в предварительно просверленные в рамке отверстия.
Крепление готовых панелей с помощью скоб
Поскольку внешняя рамка готовых панелей делается обычно очень тонкой, существует опасность, что при сильном ветре она может треснуть, и панель упадет.
Для более надежного крепления следует воспользоваться оцинкованными металлическими крепежными скобами (П- или Г-образными). Использование скоб первого типа показано во врезке на с. 89, а скоб второго типа — на нижних рисунках.
П-образные скобы. Наметьте центральную линию на внутренней поверхности столба и прикрепите по центру (в верхней и нижней частях столба с помощью длинных оцинкованных 50-мм гвоздей) пару П-образных скоб. Г-образные скобы прибивают к внутренней части столба и наружной части рамки панели.
3 Закрепите вторую скобу на 25 мм выше первой с помощью оцинкованных гвоздей. Соблюдайте расстояние между скобами, иначе панель не войдет.
Гораздо эффективнее крепление панелей сдвоенными Г-образными скобами. Прибейте их друг над другом на расстоянии около 25 мм так, чтобы их фланцы располагались с противоположной стороны и образовывали паз, куда и вставляют панель. Этот метод позволяет крепить более толстые панели и обеспечивает более надежную защиту от ветра.
Чтобы установить обе Г-образные скобы на правильном расстоянии, изготовьте простой эталон из обрезка дерева и пользуйтесь им. Это обычно короткий деревянный брусок с прибитой под прямым углом поперечной планкой, выступающей как раз на то расстояние, на котором должна находиться скоба от края столба. Приложите эталон к боковой стенке столба так, чтобы выступающая поперечина легла на ту внутреннюю сторону столба, к которой должны быть прибиты скобы. Прижмите каждую скобу к концу поперечины и прибейте ее гвоздями.
Подгонка панелей
При использовании любого типа скоб необходимо поднять готовую панель и вставить ее в образовавшийся паз. Если вы прибили две Г-образные скобы, лучше вначале вставить панель снизу между двумя верхними скобами, а 4 вставьте снизу панель в паз между двумя верхними скобами, затем опустите ее и вставьте в паз, образованный нижней парой скоб.
Крепление сетки
Чтобы сетка была туго натянута по всей высоте, сбоку сетки через ее переплетения продевают специальную планку, обеспечивающую натяжение. Прикрепите планку болтами к скобам, установленным на болтах с кольцами. Затяните болты на скобах гаечным ключом.
Разверните сетку вдоль всей изгороди и свободно подвесьте ее к несущей проволоке с помощью проволочных колечек. Встряхните сетку, чтобы расправить ее. На противоположном конце изгороди закрепите вторую планку для натяжения сетки на той линии ее звеньев, которые касаются второго основного столба. У этого столба вам придется отрезать сетку от рулона.
Закрутите пассатижами концы проволоки сетки вокруг планки. Прикрепите эту вторую планку к скобам на болтах с кольцами.
Подтягивание сетки
Туго натяните сетку, подвешенную на несущей проволоке, затянув стяжную муфту на болтах с кольцами; при этом планки для натяжения подтянутся к стойкам. После того как сетка хорошо натянута, надежно прикрепите ее к несущей проволоке, накрепко закрутив концы колечек, с помощью которых подвешивалась сетка. Эти колечки должны располагаться на
6 Когда сетка натянута, прикрепите ее к промежуточным столбам с помощью прибитых молотком проволочных скоб из оцинкованной проволоки (или «хомутиков» в случае металлических или бетонных столбов).
расстоянии 150 мм друг от друга. Если окажется, что сетка провисает, выньте одну планку натяжения и передвиньте ее на пару звеньев. Повторите всю процедуру крепления и натяжения сетки.
Использование проволоки для поддержки вьющихся растений
Горизонтальные ряды проволоки между столбами могут стать удобной поддержкой для вьющихся растений.
Установка столбов. В данном случае нет необходимости ставить столбы на бетонном основании. Используйте для столбов деревянные заготовки квадратного сечения со стороной 75 мм. Заострите нижние концы столбов топором и забейте их в почву кувалдой на глубину 900 мм на каждом конце изгороди. Столбы должны быть предварительно обработаны безвредным для растений защитным средством.
Распорки. Для того чтобы уравновесить натяжение проволоки и массу вьющихся растений, необходимо укрепить основные столбы распорками из заготовок квадратного сечения со стороной 75 мм. Распорки установите на дно подготовленной ямы, подложив под них кирпич или большой камень, и засыпьте яму землей. Прибейте распорки с внутренней стороны столба на высоте 150 мм от его вершины. Промежуточные столбы. Промежуточные столбы делают из тех же заготовок, что и основные. Установите их на расстоянии 1,2 м друг от друга без распорок.
Горизонтальные ряды проволоки. Просверлите в одном из основных столбов на расстоянии 130 мм друг от друга отверстия диаметром 10 мм. Вставьте в них оцинкованные болты с шайбами и гайками. Проденьте в кольца болтов оцинкованную или покрытую пластиком проволоку и закрутите ее.
Закрепите в столбе, расположенном на другом конце изгороди, крюки с резьбой и зацепите за них свободные концы проволоки. Прикрепите проволоку во всех рядах к промежуточным столбам с помощью проволочных скоб, забивая их молотком. При этом проволока должна свободно двигаться внутри скоб, чтобы была возможность натянуть ее.
Заверните гайки болтов ключом, и проволока будет туго натянута.
Решетки
Компактные, небольшие решетки позволяют расширить возможности сплошной изгороди. Их можно, например, использовать в качестве легкой изгороди или для увеличения высоты стандартных панелей, а прикрепив к стене или изгороди, — в качестве опоры для кустарников и вьющихся растений.
В продажу поступают готовые решетки самых различных размеров и форм. Но и самостоятельное ее изготовление достаточно просто и требует совсем немногих плотницких инструментов помимо обычной садовой ножовки, стамески и молотка.
Использование решеток в качестве опоры для вьющихся растений
Готовые деревянные решетки с квадратным или ромбовидным рисунком весьма привлекательны, но менее удобны для поддержки вьющихся растений по сравнению с горизонтальными рядами проволоки или изгородью из проволочной сетки. Садоводческие центры поставляют разнообразные виды решеток, изготовленных из твердой и мягкой древесины. Такие решетки красивы, но они и стоят дороже. Зато решетка, сделанная своими руками, обойдется дешевле. И, даже если она будет не столь хороша, ее можно использовать там, где она менее приметна.
Стандартные решетки, обработанные безвредным для садовых растений защитным средством, обычно имеют высоту 1,9 м и ширину 300, 610 или 915 мм.
Раздвижные решетки продаются в сложенном виде, раздвигаются как гармошка и образуют панели с ромбовидным рисунком высотой 1,9 м при ширине 300, 510, 610, 915 мм или 1,2 м. Решетки в виде веера состоят из трех или четырех панелей, соединенных у основания, а вверху расходящихся в стороны. Поперечные перемычки между ними придают им форму веера. Такие решетки обычно крепятся к стене и представляют идеальное средство для поддержки кустарников или вьющихся растений.
Установка решетки
Некоторые решетки уже имеют готовые отверстия для крепления к стене. Чтобы установить такую панель, предварительно приложите ее к стене и отметьте места крепления. Затем уберите решетку, просверлите отверстия в стене и забейте в них пробки. После этого устанавливайте решетку.
Неплохо в качестве прокладок использовать старые катушки от ниток или деревянные брусочки. В этом случае решетка окажется на некотором расстоянии от стены, что позволит растениям свободно подниматься по ней.
Пропустите длинные шурупы через решетку и прокладки в виде катушек от ниток и приверните их к заделанным в стену пробкам.
Крепление решетчатых панелей на петлях
Прикрепленная к стене или изгороди решетка может превратиться в проблему, когда вам понадобится перекрасить стену или обработать изгородь защитным средством. Если вьющиеся растения можно распутать или просто обрезать, то решетку придется, к сожалению, снимать полностью.
Один из способов решения этой проблемы заключается в том, что решетку в нижней части устанавливают на петлях, в сверху прикрепляют к стене крючком. При необходимости вы можете просто снять крючок и опустить решетку, откинув ее от стены.
Легкие решетки, изготовленные в домашних условиях
Чтобы сделать легкую решетку с ромбовидным рисунком, которую можно было бы установить на стене или на солидной изгороди, предварительно нарисуйте ее на земле. Нарежьте из заготовок из мягкой древесины с сечением 25×6 мм продольные планки и уложите их по диагонали на размеченном участке параллельно друг другу и на расстоянии 50—75 мм одна от другой.
Нарежьте еще дополнительные планки и положите их вдоль (другой диагонали размеченного участка. Забейте в местах пересечения планок 12-мм гвоздики, после чего переверните всю конструкцию и загните концы гвоздей, чтобы они не выскакивали.
Чтобы придать решетке дополнительную прочность, прибейте ее гвоздями к тонкой рамке, изготовленной из мягкой древесины, и прикрепите рамку к столбам изгороди.
Изготовление решетки со стыками
Если вам нужна более прочная решетка в виде квадрата со стороной 1,8 м, которую можно установить самостоятельно, возьмите заготовки квадратного сечения со стороной 25 мм и свяжите изготовленные из них планки, состыковав их на половину толщины.
Нарежьте планки необходимой длины, положите их на плоскую поверхность рядами поперек друг друга и выровняйте концы. Оберните стыки планок липкой лентой, чтобы удержать их вместе во время разметки и выпиливания стыков.
Уточните размер ячеек решетки и разметьте планки по всей их длине с помощью шаблона — квадратного деревянного брусочка, равного величине ячейки. Определите толщину планок. При определении размеров не забудьте учесть необходимость создания внешней рамки.
В процессе работы при необходимости освобождайте планки от липкой ленты. Теперь возьмите шаблон в половину толщины планки, то есть 12 мм, и проведите линии на боковой поверхности планок в местах стыковок. Эти линии определят глубину выреза дерева.
Сделайте надпилы на планках с помощью ножовки с мелкими зубьями. Кладите планки по очереди на деревянную доску и стамеской шириной 25 мм со скошенным лезвием выберите лишнюю древесину в соответствии с намеченными линиями. Не выбирайте сразу слишком большими порциями, так как это может привести к расщеплению планки в месте будущего стыка: снимайте каждый раз понемногу, пока вырез не будет закончен.
После того как все вырезы сделаны, можно собрать решетку на плоской поверхности, совместив стыки друг с другом. Смажьте места соединений клеем типа ПВА и для прочности скрепите одним оцинкованным 25-мм гвоздем.
И наконец, прикрепите решетку гвоздями к прочным столбам или к стене в зависимости от вашего желания.
Крепление решетки поверх стены
Если решетку нужно установить поверх кирпичной стены, сделайте это с помощью длинных реек, которые крепятся к стене шурупами.
Положите решетку на землю, а вдоль нее — выпиленные из заготовок сечением 50×20 мм и обработанные защитным веществом длинные рейки. Для надежного крепления к стене рейки должны быть вдвое длиннее высоты решетки. Прибейте решетку к рейкам гвоздями, а затем попросите кого-либо подержать ее у стены, пока не закрепите.
Просверлите отверстия вверху, внизу и в центре той части реек, которые выступают под нижней частью решетки, а также на соответствующих им местах в стене. Забейте в отверстия стены дюбели (фиксирующие приспособления, представляющие собой пластмассовую пробку с крепящимся в ней шурупом) так, чтобы они плотно встали на место. Отверткой затяните шурупы; в результате пробки в стене расширятся и будут прочно держать рейки.
Прикрепите петлями решетку к нижней части стены, а верхнюю закрепите с помощью крючка, чтобы можно было откинуть решетку, если понадобится перекрасить стену.
Установка изгородей на наклонном участке
При установке различных изгородей и каменных стенок нетрудно срыть небольшие неровности почвы и соорудить изгородь на ровном горизонтальном месте. Но, если наклон слишком велик, появляется необходимость устанавливать ступенчатую стенку или изгородь.
Ступенчатая конструкция
Для глухих изгородей или сделанных из различных жестких панелей лучше всего устанавливать ступенчатое основание.
Поставьте столбы будущей изгороди так, чтобы положение их вершин соответствовало наклону грунта в данном месте. Это можно проверить, положив поверх столбов длинную рейку с уровнем, снабженным специальным угломерным устройством.
Прикрепите, как обычно, панели к столбам. Между ними и почвой останутся треугольные щели.
Заполните эти щели под изгородью обрезками панелей или подсыпьте землю. Если щели не слишком велики, можно установить под панелями срезанные на конус защитные доски.
Ступенчатый фундамент
Чтобы установить прочный кирпичный плинтус под сооружаемой на склоне панельной изгородью или укрепить сооружаемую на склоне каменную стенку, необходимо выложить ступенчатый бетонный фундамент.
Жесткие панели изгороди на наклонном участке могут быть расположены уступом, а треугольные щели под ними заполняют широкими защитными досками, обрезками панелей или кирпичным плинтусом.
Для ленточного ступенчатого фундамента между столбами в качестве опалубки используйте доски, уложенные в траншею и закрепленные с каждой стороны деревянными кольями.
Работу начинайте с верхней части склона, заливая каждую горизонтальную секцию ленточного фундамента отдельно. При этом форма траншеи может быть определена достаточно грубо. Если траншея сделана в твердом грунте, бетон можно заливать без опалубки: ее роль будут выполнять стенки траншеи.
После того как первая ступенька фундамента подготовлена, перенесите доски опалубки к нижнему краю следующей ступеньки и залейте эту секцию. Повторяйте процесс до тех пор, пока не сделаете фундамент на всем протяжении склона.
Поставьте столбы изгороди на фундамент в нужных местах и дайте бетону надежно затвердеть, перед тем как укладывать плинтусные стенки. Если на этом плинтусе должна быть возведена прочная стена, то по мере возведения его стенок необходимо возводить и колонны.
При кладке плинтусных стенок из кирпича или блоков на ступенчатом бетонном фундаменте обязательно связывайте соприкасающиеся ряды соседних секций одним или двумя рядами кладки. Верхний край плинтуса, естественно, должен повторять ступенчатую форму фундамента. На этих стенках между столбами (или колоннами) устанавливают панели изгороди или каменные стенки.
Установка изгородей на склоне
Изгороди типа штакетника или в стиле ранчо можно установить на достаточно крутом склоне. Поставьте столбы вертикально, а затем закрепите перекладины под углом так, чтобы они в общем повторяли линию наклона грунта. Выемки в столбах для перекладин делайте именно с учетом этого правила. Сначала высверлите выемки, а затем аккуратно обработайте их стамеской.
Закрепите штакетины вертикально и, если это потребуется, обрежьте нижний край в соответствии с наклоном грунта. Проследите, чтобы линии верхушек штакетин были в свою очередь параллельны перекладинам. Штакетины могут оказаться разной длины, но, чтобы изгородь выглядела нормально, каждая из них обязательно должна быть установлена вертикально.
У изгороди в стиле ранчо планки также установите под углом, соответствующим общему наклону грунта. В качестве шаблона для определения углов можно использовать угольник, у которого одна сторона сделана из свободно двигающейся металлической планки. С ее помощью легче правильно установить перекладины изгороди.
