Плодовым деревьям не подходит кислая почва — это аксиома. Слово «не подходит» равносильно лишним проблемам. И как бы правильно вы ни наполнили посадочную яму перегноем и золой, корни рано или поздно выйдут из нее в кислую почву и наступит нескончаемый период лишних проблем.
Видите ли, вместо того чтобы доказывать, что изредка яблоня урожайна и на кислой почве, не разумнее ли раз и навсегда раскислить всю почву своего плодового сада с помощью известняковой муки, которая продается везде?
При освоении садового участка приоритет плодородной почвы — у плодовых деревьев, а затем у огорода и цветника. При любой стройке первым делом снимают верхний плодородный слой и переносят на место будущих посадок.
В результате строительства и перепланировок участка часто приходится сажать плодовый сад на насыпные грунты.
НЕДОЧЕТ: покупать некачественный грунт, который вместо ожидаемой пользы вызывает угнетение саженцев.
В регионах средней полосы с довольно тонким гумусным слоем почвы для плодовых деревьев не хватает толщины плодородного слоя. Хуже всего приходится грушам. В идеале было бы при освоении участка и проводимом строительстве сразу снимать верхние плодородные 20 см и перевозить тачками туда, где вы посадите плодовые деревья. Иначе он впустую пропадет.
Практикуется покупка плодородной земли для поднятия уровня почвы под плодовый сад и прочие посадки. Совет простой: если вы недостаточ
но хорошо разбираетесь в грунтах, то и не покупайте того, что не сможете опознать точно. Мало кто умеет узнать «в лицо» настоящий чернозем и отличить его от бесплодного темного грунта. Не покупайте чернозем, потому что вместо него могут легко привезти заболоченную черную грязь или какую-либо разновидность торфогрунта, тоже черного цвета.
Вместо этого учитесь повышать плодородие с помощью органических удобрений, а толщину плодородного слоя увеличивать либо за счет купленного песка (что может оказаться даже лучше чернозема), либо песка от рытья колодца, водоема.
Последствия этой ошибки могут быть долголетними. Грунт может оказаться совершенно бесплодным или кислым (вариант торфогрунтов), он может содержать избыток какого-то вредного вещества (промышленные отвалы). Не покупайте грунт со случайно встреченных грузовиков: они загружают то, что доступнее всего и ближе всего — им это выгоднее, чем вести издалека чернозем.
В результате сорвется рост ваших плодовых деревьев, вы потеряете несколько лет на попытки восстановить их нормальный рост. Повысить уровень почвы не так уж сложно с помощью своего же грунта: проложите где-то плиточную дорожку с песчаной подложкой, а плодородный слой перенесите на место будущей посадки плодовых и т. п.
Навоз бывает заражен ядами, которыми протравливают коровники — все они стекают в приемники навозной жижи, из которой получают «соломистый навоз».
Выход: при уже посаженном саде купленный навоз и прочий плодородный грунт из осторожности вкапывают не внутри приствольного круга, а на периферии, то есть на некотором расстоянии от основного скопления корней. Тем самым вы не ставите под удар всю корневую систему и даете время грунту исправиться: в почве вредные вещества постепенно разрушаются и вымываются.
НЕДОЧЕТ: отказ от применения наклона веток при формировке из-за неточного знания деталей.
Наклон веток является первым способом формировки крон, им одним уже можно регулировать рост дерева и не допускать его бесконтрольного загущения, так как наклон ограничивает рост побегов. Наклоненная ветка переключается с роста на закладку цветочных почек. Для тех, кто не решается действовать пилой, наклон веток является щадящим заменителем.
Несмотря на то, что еще в семидесятых у нас в стране уже были отдельные научные книги, посвященные формировке яблонь с помощью наклона веток, большинство садоводов считают основным инструментом пилу и секатор, почти никто не наклоняет и не подвязывает ветки с ежегодной периодичностью.
Например, хозяин яблонь не производит наклон веток, все откладывает «на следующий год», потому что не уверен, когда точно этим нужно заниматься. Многие не знают также, когда потом снимать веревки, и опасаются передержать.
В таких случаях важнее понимать общий принцип: при наклоне веток в них меняются физиологические процессы. Чем более ветка горизонтальная, тем слабее она растет и тем больше переключается на плодоношение. Таким образом, наклоны веток производят для ускорения начала плодоношения всего дерева или отдельных веток. Этот прием относится к самым простым и действенным приемам формировки. (Ведь не терпится же посмотреть на плоды!
Из некоторых саженцев можно поначалу делать «веретено»: центральный проводник пусть себе вверх растет, а все выросшие за сезон боковые ветки подвязкой переводим в горизонтальное положение, чтобы быстрее зацветали. Переформировать всегда успеем. Такие эксперименты учат легко относиться к приемам формировки, а не опасаться каждый раз, правильно ли…) Однако следует учитывать, что прием этот не абсолютный. Во-первых, не все сорта отвечают на отклонение веток.
Во-вторых, сама отклоненная до горизонтального положения ветка начинает получать от ствола скромное количество питания (приоритет дерево отдает более вертикальным веткам), поэтому ее продуктивность имеет предел и с годами начинает угасать. По этой причине плодоводы стараются придавать ветвям положение, несколько приподнятое от горизонтального, чтобы по ним текло больше соков.
Такая ветка будет долговечней. Наилучший угол наклона подбирают для каждого дерева опытным путем. В целом же наиболее смело можно отклонять верхние ветки, с них можно начинать при недостатке опыта, так как приоритет у дерева имеют верхние ветки, им оно отправляет больше всего питания.
Верхняя ветка так просто не зачахнет, наоборот, эффект усиления плодоношения от наклона ярче всего проявляется именно на верхних ветках, чересчур увлеченных ростом.
НЕДОЧЕТ: спешить с формировкой молодых саженцев, не позволяя им вырасти.
Это — обратная ошибка от предыдущей: начитавшись руководств по обрезке, собственник молодого сада горит желанием «все делать правильно». Он уже строит своих юнцов, пикнуть им не дает, каждую лишнюю почку выщипнуть готов.
Главная задача саженца — это вырасти в нормальное взрослое дерево, а не поскорее принять ту или иную форму кроны, не начать с первых лет «бешеное плодоношение». То есть главная задача саженца — это усиленный рост. Всевозможные приемы формировки, полностью сбивающие рост, в это время применять неуместно, их если и применяют, то не в полную силу.
Например, развод скелетных веток в стороны подвязками делают постепенно: если вы впоследствии планируете иметь дерево с раскидистой кроной, с почти горизонтальными скелетными ветками, то сразу их до окончательного положения отклонять никак нельзя. Иначе они сбавят рост, перестанут утолщаться, и дерево не сделает их скелетными ветками, а заложит новый скелет выше из какой-нибудь молодой «рогатины».
Молодым яблоням дают свободный рост года 3-4, при этом уже намечают будущий скелет и удаляют всех конкурентов скелетных веток, растущих от ствола, тогда предназначавшиеся им соки достанутся скелетным веткам и усилят их рост.
Эту ошибку хочется назвать «школьным нетерпением»: помню, как сам, учась в старших классах, выращивал на даче по книгам свои первые саженцы. Они еще были размером не выше меня, а я уже отогнул им вниз все ветки, создавая шпалеры, рассчитывал, что яблони будут такими же усыпанными плодами карликами, как на картинках — куда там!..
