Строительство пешеходных направлений – важный этап в благоустройстве, позволяющий облегчить передвижение к различным объектам на участке. Как правило, мощение дорожек выполняется параллельно со строительством отмостки дома, после вертикальной планировки поверхности и прокладки подземных коммуникаций. Если планируемая площадь будущего газона значительна, стоит позаботиться заранее о завозе и складировании на открытом пространстве инертных материалов и плодородного грунта. Это позволит исключить поломку готовых дорожек при заезде грузовиков с материалами для газона, позволит техничней и быстрее уложить подготовительные слои под цветники и газон.
Если дорожки и подъездные пути строятся в существующей поверхности, которую вы менять не планируете, очень важно не только разметить направления в плане, но и разобраться с уровнями по высоте. Имеются в виду отметки крыльца постройки, входов на площадки и в беседку, въезда в ворота и входа в калитку. Если все эти объекты существующие, мастер легко обойдётся простым строительным шнуром для определения уклонов и водоразделов дорожек. А вот если их постройка только планируется, велика вероятность с уровнем «промахнуться». Необходимо при помощи нивелира и колышков закрепить отметки входов будущих построек, привязав их к нулевой отметке. Обычно это уровень отмостки или первой ступени крыльца капитальной постройки на данном участке.
При большом перепаде рельефа участка приходится делать ступени, поскольку максимальный уклон пешеходных направлений из соображений эргономики не должен быть более одного сантиметра на три погонных метра. Но вот ступени вещь коварная. Подъём в одну-две ступени человек запоминает, только единожды споткнувшись на нём. Много смешных и болезненных ситуаций ожидает ваших гостей, если вы неправильно рассчитаете высоту подступёнка, или не выделите край ступени, например, контрастной к основному цвету плиткой или бордюрным камнем.
Теперь о конструктивных особенностях и вариантах мощения.
Прокладка дорожек, пожалуй, основной элемент благоустройства, сеть дорожек сразу придаёт участку чёткий, упорядоченный вид. Это, говоря по-женски, макияж участка. Поэтому к выбору формы, цвета, рисунка необходимо подойти очень взвешенно.
Мощение тротуарной плиткой
Самый распространённый вид мощения – тротуарной плиткой. По технологии изготовления она бывает вибропрессованной, выполненной методом холодного прессования, и вибролитой, выполненной методом горячего литья. У той и другой плитки свои достоинства и недостатки. Прессованная плитка долговечней, при использовании качественного пигмента устойчива к выгоранию и истиранию, не скользит. Уступает вибролитой в разнообразии и красоте форм. Литая хороша, как дольки шоколада. Гладкая и яркая для восприятия, но остаётся такой, к сожалению, недолго. Долговечность вибролитой плитки зависит от фракции и чистоты составляющих заполнителей, во многом качество зависит от добросовестности производителя в соблюдении технологии изготовления. Плохо переносит межсезонный период замерзания/оттаивания из-за наличия пор.
Впрочем, технологии совершенствуются, просто нужно выбирать не по рекламному каталогу, а посмотреть глазами, что покупаешь. Или доверить выбор профессионалу.
При этом, что бы вы не выбрали в качестве облицовки дорожек и площадок, главное – подготовительный дренажный слой. Прочность, ровность, красота дорожек и площадок не зависит от того, на бетонном основании она выполнена или на цементно-песчаной смеси.
Если грунт на вашем участке глинистый, необходимо увеличить глубину выемки под дренажный слой до 20- 25 см. Не экономьте на инертных материалах, заполните и уплотните эту выемку частично щебнем ( 5-7 см ), остальное — крупным песком ( 10 см ).
Далее плиточник заполнит выемку смесью из цемента и песка ( мастера называют её «гарцовкой») и посадит на неё плитку. Хороший мастер отлично выложит плитку, пользуясь своим резиновым молотком, — у него рука набита, но если есть возможность воспользоваться виброплитой, это обеспечит идеальный результат.
Проливать водой подстилающий слой обязательно! При этом сухая гарцовка вберёт в себя влагу из дренажного слоя и ссядется вместе с ним равномерно. Финальный пролив готового покрытия тоже необходим, но не надо заливать активно, лучше пользоваться мелкокапельным разбрызгом Засыпку зазоров между выложенными плитками нужно производить песком и только по сухой поверхности.
Многим жёсткое бетонное основание под плитку кажется надёжным и прочным, но для природного колебания грунтов в период морозов и дождей это всего лишь скорлупка. Поэтому, чтобы исключить пучение и деформацию дорожек, лучше, повторюсь, поглубже заменить глинистый слой на песчаный, обеспечив водопроницаемость и водоотвод за счёт уклонов. Бетонная тротуарная плитка рассчитана на нагрузки под легковые автомобили и при правильной укладке прослужит долго без всякого бетона под ней.
Эстетично и дорого смотрятся дорожки из природной гранитной брусчатки и природного пластового песчаника. Технология укладки такая же, как и под бетонную плитку.
Здесь повышенное внимание нужно уделять швам и аккуратности при укладке, чтобы не испортить внешний вид и рисунок камня.
