Недостатком современного массового строительства является однообразие форм и типов комнат. Оглядитесь вокруг! Сплошные углы, будь то стены, потолок или мебель. Возможно, столь консервативный строгий стиль и уместен в офисе или государственном учреждении, то в собственном доме хочется мягкости и уюта. Именно поэтому, многие люди и стремятся декорировать своё жильё овальными зеркалами, круглыми столиками и мебелью, с плавными очертаниями. У кого-то выбор на такие предметы падает неосознанно, а кто-то — наоборот, обдуманно выбирает в магазинах подобные вещи.
Практически все квартиры имеют один либо несколько проёмов в несущих стенах. Именно здесь можно скруглить верхние углы, делая интерьер более мягким. Существует две основных методики изготовления межкомнатных арок. Некоторые хозяева предпочитают самостоятельно, или наняв рабочих, выдалбливать верхнюю часть стены над проходом, придавая ей округлую форму. Этот процесс достаточно трудоёмкий, ведь приходиться «бороться» с арматурой, иметь хороший инструмент и много терпения. Из минусов этого метода можно отметить ослабление капитальной стены, а в некоторых случаях и необходимость согласования с БТИ. Но есть и положительный момент — высота проёма не теряется. Так что этот метод подходит для квартир с невысокими потолками. После придания арке желаемой формы, её штукатурят, шпаклюют и красят или оклеивают обоями.
Второй вариант заключается в изготовления арки из дерева, ДСП, или пластика. Из выбранного материала вырезаются треугольники, одна из сторон которых — вогнутая.
Необходимо тщательно замерить толщину стенки прохода и определиться с радиусом закругления. Некоторые владельцы предпочитают окружности арку в форме эллипса.
Выбранный материал размечают по шаблону, и выпиливают из него четыре треугольника. Чтобы радиус закругления был точно воспроизведён, следует использовать лобзик или ножовку с узким полотном. Помните, что если вы отдали предпочтение ДСП, то вам следует быть очень осторожными с углами, иначе они могут обломаться.
Когда треугольники готовы, наступает время изготовить верхние и боковые основания кронштейнов. Для этого их заготовки прикладывают к краю проёма. Затем с помощи дрели высверливают отверстия, в которые забивают пробки из дерева либо дюбели.
Изготовить их можно из того же ДСП, что и треугольники. Закрепляются кронштейны шурупами или гвоздями. Использование шурупов предпочтительнее, так как крепление получается более прочным, а риск раскалывания деревянных деталей уменьшается.
Затем наступает черёд изготовления полосы из оргалита. Она выпиливается такой же ширины, как и стенка дверного прохода. Готовую полоску прикладывают к кронштейнам и прибивают почтовыми гвоздиками или приклеивают. Если вы решили использовать клей — то подойдёт и ПВА и бустилат и силиконовый герметик. Образовавшиеся щели и стыки заделывают обычной шпатлёвкой.
В принципе, кронштейны можно изготавливать и из пенополистирола, который так же известен как пенопласт. Его можно купить практически в любом строительном магазине, так что никакого труда найти его не составит. При покупке обратите внимание на его марку. Марки 10 и 15 для наших целей не подходят, так как они очень мягкие. Оптимальный вариант — марка 35, но и 25 тоже подойдёт. Пенопласт продаётся листами, площадью около одного квадратного метра и толщиной 2-10 см. Если толщина прохода составляет порядка 20 см, то лучший выбор листы толщиной 7-8 см.
Детали вырезаются из пенополистирола и склеиваются в кронштейн. Использовать можно те же клеи, что и в предыдущем случае. Чтобы части кронштейна хорошо склеились между собой, во время высыхания их следует прочно зафиксировать, например, нагрузив.
Готовые кронштейны прикрепляют к углам, а потом шпатлюют. Когда шпаклёвка подсохнет, готовую арку окрашивают или покрывают обоями. Торцы прохода декорируются пластиковыми уголками под цвет краски или обоев. Они приклеиваются специальными клеями для пластика. Основными требования к таким клеям являются скорость высыхания и повышенная устойчивость к нагрузкам. Такие клеи обычно продаются в специальных тубах в форме шприца. Если вы не уверены, что это именно то, что нужно — обратитесь за консультацией к продавцу. Что касается долговечности такого решения, то следует помнить, что пенопласт не нуждается в ремонте и уходе не менее шести лет. Да и выглядит такая арка весьма привлекательно.
Как изготовить арку
Классическую полукруглую арку изготовить не сложно. Ее можно изготовить из потолочного или стенового гипсокартона. Но если нужно сделать арку в проеме бетонной стены ее проще делать из гипсокартона для потолка, поскольку он тоньше. При таком варианте монтирования арки устанавливаются по высоте и ширине в проеме металлический каркас прямоугольной формы.
Для того чтобы выполнить ровные углы вертикальный профиль CV нужен во всю высоту, из гипсокартона делаются боковые грани. Диаметром окружности арки является расстояние, имеющееся между вертикальными профилями. Высота арки должна равняться радиусу. В гипсокартоне следует вырезать нужный полукруг.
Нужно сделать два равных куска. Для этого гипсокартонный лист укладывается на любую ровную поверхность. После на листе выделяется центр, куда вкручивается шуруп, к которому крепится нить. К другому концу нити привязывается карандаш. Нить должна быть жесткой и равна 40 сантиметров, после чертится круг.
По нарисованной черте провести ножом, после чего пользуясь ножом и ножовкой, удаляется лишнее. Таким образом, получится ровная окружность. Если в процессе лопнул лист гипсокартона, его можно установить с трещиной, но следует точно выполнить размеры.
С обеих сторон каркаса монтируются подготовленные листы. Для того чтобы арка не перекосилась при монтаже нужно пользоваться уровнем. После установки появился проем в виде дуги, в него устанавливается, между листами профиль, точно такой, что установлен на вертикальных стойках. Но перед установкой профиля разрезаются боковые полоски каждые 5 сантиметров до основания, это поспособствует свободному сгибанию профиля. Он прикрепляется шурупами.
Внутренняя дуга остается не закрытой, поэтому нужно вырезать из гипсокартона куски по 30 см нужной ширины. На них делаются с одной стороны надрезы с отступом 5 см и, сгибая их по арке, прикручивают шурупами. Лишнее отрезается и конструкция шпаклюется.
Как обклеить арку
Наличие арочной конструкции придает интерьеру стильности и эстетичности, а так же является неотъемлемым украшением пространства. Для отделки арки применяют как дерево, зеркала, витражи, так и обои.
Причем последний вариант считается одним из самых недорогих и не сложных. Для того чтобы отделать данную конструкцию, вам понадобятся следующие инструменты и материалы: обои, валик, щетка, безопасные подмостки, нож, клей, линейка, ножницы.
При наличии всего необходимого можете приступать к работе. Сначала создайте все условия для безопасного перемещения на высоте. Для этого можно воспользоваться либо устойчивым столом, либо помостом из нескольких досок.
Затем при выборе обоев, учтите, что на арке имеется много стыков, которые при наличии рисунка, сильно повлияют не в лучшую сторону на внешний вид конструкции. Поэтому, чтобы этого не допустить, остановите свой выбор на обоях с мелким или абстрактным неброским рисунком.
Когда наконец-то вы с выбором обоев определились, то теперь нужно подобрать подходящий клей. Обычно данная информация имеется на инструкции обойных полотен. Но, если вдруг она отсутствует, то знайте, что для гладких и рельефных обоев подойдет клей для легких полотен, для акриловых, виниловых и других структурных обоев используют клей для тяжелых обоев, не забудьте так же про материал, из которых обойные полотна сделаны, будь то винил, акрил или флизелин.
Теперь можете приступать к отделке. Для этого вам надо приложить обои на арку и совместить их с последним приклеенным листом на стене. Если вас все устраивает, то можете начать вырезать детали обойных полотен для фасада арки. Оклеивается сперва передняя и задняя стенка арки. Излишек обоев (загибы на контуре), который остался, отрезаем, но не до конца, оставляем несколько сантиметров от края. Затем надрезаем подгиб через 2-3 см по всему контуру, с расчетом, чтобы его можно было, потом загнуть аккуратно внутрь.
Клей наносится ненадолго для пропитки, чтобы обои остались упругими. Осторожно, при помощи щетки приклейте подгиб к внутренней стороне. Осталось только заполнить глубину арки, для этого измерьте линейкой ее точную ширину, но полосу вырежьте на 0,5 см меньше, чем глубина арки. И приклейте полосу, начиная с пола с одной стороны и постепенно дотянув до пола другой стороны.
Установка межкомнатных арок
Вы в процессе ремонта затеяли установку межкомнатных арок? Этот процесс занимает очень много времени и требует определенных навыков. Поэтому советуем вам обратиться к профессионалам. Арочная конструкция сложная по своей сути. Перед началом монтажа необходимо разобраться, как она устроена, как происходит ее кладка, из каких материалов. Чаще всего используются лучковые перемычки при кладке. Это перемычки, которые используются для дверных и оконных проемов. Эта конструкция предусматривает возведение сначала до перемычек, и только потом строится сама арка. Проверьте, чтобы ширина дверного проема была 2 метра или более. Только при этом условии возможна установка арки. Сначала по опалубке кладут арку и затем на специальные клинья делают монтаж стойки.
Если вы все-таки решили сами произвести установку или хотите проследить за правильностью выполнения работы мастером, должны знать, перед установкой арки, саму дугу положите на пол. Тыльная сторона должна смотреть вверх. Затем плавно и очень аккуратно изгибая панельный лист, вставить в паз дуги. Чтобы узнать расстояние конструкции, сделайте точное измерение и поставьте отметку на панельном листе. Перед тем, как собрать воедино арку и установить ее наверх, необходимо специальные струбцины вмонтировать в свод проема двери. Проследите, чтобы арка находилась точно по центру двери. Также ширина дверного проема должна соответствовать. Последним этапом возведения арки, является выравнивание торцов дуг по горизонтали.
Монтаж и сборка колонн.
Следующий этап это монтаж и сборка колонн. Сначала определите высоту декоративных замков и с максимальной точностью измерьте стойку. Бывает такое, что стойка будет выпирать, тогда отпилите лишнее, только после того как вы точно убедитесь что длина измерена правильно. Таким образом, вы на месте монтажа отрегулируете нужную длину.
Перед тем, как собрать колонны, вам необходимо привести в точное соответствие все размеры арок и панельного листа. Если вы убедились, что вы или мастер все сделали правильно, отпилите панельный лист. Важным этапом в установке межкомнатных арок является сборка колонн. Как правило, их можно собрать из двух стоек. Также применяются в отдельных случаях панельные стойки и декоративные замки. Хотим обратить внимание на процесс, если вы решили установить колонны под сводом вертикально.
Перед тем, как арку поставить и закрепить с помощью пружин, необходимо сделать отверстия, вкрутить гвозди в дугах и в обеих стойках арки. Для того чтобы завершить ее установку, прочертите карандашом контур и перед последним этапом установки, арку необходимо полностью разобрать, снять свод и колонны.
Монтаж самой арки.
Приступим к заключительному этапу монтажа арки. Для начала, надо отметить места для сверления в стене под деревянные пробки. После этого, приступите к сборке деревянной арки. Декоративные замки необходимо приклеить клеем ПВА. Перед самой установкой арки, покройте её лаком, иначе на ней могут образоваться различные царапины и трещины.
Арка из гипсокартона своими руками
Делать ремонт без помощи других – это, естественно, прибыльнее, чем нанимать профессиональную бригаду отделочников. Но дилетантам для выполнения практически всегда рекомендуют чего-нибудь простое, без изысков – только бы вышло аккуратненько. Но можно ли самому выполнить что-то оригинальное в плане отделки, позволить для себя какие-то «красивости», без вреда для свойства? К примеру, вывести арки в дверных либо оконных просветах — такое по силам непрофессионалам?
По сути, если кто-то делает ремонт своими руками, он может позволить для себя достаточно почти все. Главное, верно следовать инструкциям и прислушиваться к советам мастеров.
А именно, арку из гипсокартона сделать без помощи других полностью по силам каждому, даже если кто-то ранее момента вообщем не работал с таким материалом и формами. Просто у более опытнейшего человека это получится сделать за 2-3 денька, а неопытному пригодится на тот же проект неделя либо полторы.
Очевидно, выведение арки нереально без соответственных материалов.
Необходимо будет приобрести:
- фактически гипсокартон;
- шурупы для гипсокартона;
- железные профили;
- шпатлевку;
- сетку из стекловолокна либо бумажную ленту.
Пригодится также набор инструментов, в который входят:
- рулетка, столярный угольник и карандаш, чтоб делать нужные отметки;
- ножик и ножницы по металлу;
- шуруповерт;
- шпатель, затирочная терка и ведро;
- также перчатки, защищающие строй очки, респиратор.
Сначала, нужно обусловиться с местом, где будет находиться арка. Дальше нужно произвести замеры избранной области. И по данным замерам нарисовать задуманную арку прямо на листе гипсокартона. При этом подходящий контур следует изобразить как можно поточнее — и высоту, и извив, и какие-то детали (если они есть, естественно).
Посодействовать в этом может шуруп с привязанной к нему веревкой, вкрученный в лист гипсокартона (что-то вроде «циркуля»).
С первого раза требуемый чертеж может не получится, но необходимо перерисовывать его до того времени, пока не получится та арка, которая нравится.
Приобретенный контур нужно будет вырезать, используя лобзик либо ножовку по гипсокартону. Только резать необходимо точно по начерченным линиям, чтоб в дальнейшем не было заморочек с качеством конечного изделия.
Принципиально
В местах с завышенной влажностью арки следует делать из гидростойкого гипсокартона (в листах зеленоватого цвета).
По другому эти конструкции достаточно стремительно разрушаться под воздействием негативных себе критерий (завышенной влажности, парообразования и пр).
После проведения замеров и дизайна «выкройки» для будущей арки можно приступать к «раскрою» профилей. Будет нужно вырезать:
- два по ширине проема (они закрепляются в верхней его части);
- и четыре, размер которых находится в зависимости от радиуса арки (эти профили крепятся по Два с обоих боков проема).
Принципиально
Если рамка из железного профиля фиксируется на бетонной поверхности, нужно за ранее высверлить отверстия, используя дрель, установить дюбели и только позже закручивать шурупы.
Если же крепеж осуществляется на древесные стенки, следует использовать шурупы 40-50 мм с шагом в 10-12 см.
Как установка профилей завершен, можно перебегать конкретно к гипсокартону и установить 1-ый его лист (на одну из сторон будущей арки). Для этого будет нужно шуруповерт, у которого можно держать под контролем вращающий момент. Если для дизайна арки брался лист шириной 12,5 мм, необходимы будут еще шурупы 3,5х35, а, работая с гипсокартоном шириной в Девять мм, возможно обойтись крепежными элементами и наименьших размеров. Лучший шаг для подобного крепления — Пятнадцать см.
Аналогичным образом и на тот же крепеж устанавливается и 2-ой лист, но уже с другой стороны арки.
Принципиально
Ставя листы гипсокартона и фиксируя их, нужно сходу смотреть за тем, чтоб шляпки шурупов ложились вровень по листу — не проминали его и не подымалиь над ним. Это в предстоящем освободит от необходимости зашпаклёвывать ямки и дотягивать выпирающие шурупы.
Последующий рабочий шаг — крепление по краю арки изогнутого железного профиля. Это для того, чтоб сделать будущую конструкцию более жесткой, надежной.
Сделать изогнутый профиль нетрудно. Нужно от профиля обыденного (прямого) ножницами по металлу отрезать кусочек подходящей длины. А потом сделать надрезы (все теми же ножницами) на его боковинах, с шагом в 10-12 см.
Эти надрезы позволят выгнуть профиль потому что требуется для загаданной арки.
Принципиально
Чем больше надрезов на боках профиля, тем посильнее его можно выгнуть. Если нужно согнуть покруче, придется уменьшить шаг меж надрезами, другими словами прирастить их число.
Профиль, которому дали форму дуги, крепится поначалу в нижних частях железной рамы — за концы, на шурупы. А дальше к изогнутой направляющей прикручиваются — все на те же шурупы с шагом в 10-15 см — стены арки из гипсокартона.
Каркас будет считаться завершенным, как будут установлены перпендикулярные отрезки профиля, связывающие боковины арки меж собой.
Для арки из гипсокартона и древесный каркас без помощи других выполнить нетрудно. К перечисленным выше материалам пригодится добавить только фанеру и древесные бруски заместо железных профилей.
1-ое, что необходимо будет сделать — измерить ширину проема (дверного, оконного). А из приобретенного значения отнять толщину гипсокартонного листа и фанеры. Остаток и будет шириной древесных брусков, которые нужно использовать.
Дугу арки сейчас придется отрисовывать на кусочке фанеры. А выпиливать при помощи все такого же лобзика. Позже, используя шурупы (5 см), на получившейся форме закрепляются бруски, на которые возложена «роль» каркаса сооружения.
Саму будущую арку в просвете необходимо будет установить на более длинноватые шурупы, с шагом в Пятнадцать см.
Дальше аналогичным методом оформляется 2-ая фанерная стена. Потом все обшивается гипсокартоном (и тоже на шурупы).
После установки каркаса и боковых стен арки самое время зафиксировать нижнюю дугообразную секцию. Для этого нужно измерить у дуги длину и ширину. А по приобретенным размерам, используя ножик и угольник, вырезать кусочек гипсокартона.
Чтоб согнуть лист, придется сделать его мягеньким, а для этого существует Два метода:
- просто омочить (для тех случаев, когда требуется малозначительный извив);
- либо сделать параллельные осторожные насечки по картонному слою одной из сторон вырезанной формы.
Стороной с надрезами кусочек гипсокартона следует приложить к арке (к нижней ее части) и равномерно, не прилагая особенных усилий, придать ему требуемую форму. Если двигаться «шажками» без нажима, кусочек достаточно скоро приобретет нужные очертания.
Последующий шаг — установка прямоугольника. Его нужно будет совершенно выровнять по бокам со стенками арки. А еще убедиться, что концы соответствуют дуге, по другому прямоугольник придется корректировать по длине.
Необходимо зафиксировать гипсокартон сверху, а позже укреплять его далее, спускаясь из верхней точки по бокам в обе стороны. Работать придется шуруповертом с регулировкой вращающего момента, с шагом крепежа в 10-15 см.
Как арка установлена, следует проверить ее зрительно. Если есть какие-то выпуклости и шероховатости, самое время все поправить при помощи ножика.
Когда каркас арки готов и обшит гипсокартоном, пора приступать к финальной отделке конструкции. И поначалу нужно оклеить края гипсокартона и все его соединения специальной картонной лентой либо стекловолоконной сетью. Поверху наносится шпатлевка — более, чем в Три слоя. И каждый слой должен просохнуть, до того как будет положен последующий. Последний шлифуется до гладкости наждачкой с разным зерном.
На отделку можно брать акриловую шпатлевку для внутренних работ, но швы поверхностей из гипсокартона лучше заделывать особым крепким составом — это предупредит образование трещинок.
В итоге должна получиться совершенно ровненькая поверхность, потому повышенное внимание нужно уделить заделыванию шляпок шурупов (и беря во внимание это, шурупы нужно вкручивать вровень с поверхностью гипсокартонного листа, чтоб не было ни ямок, ни тяжело заделываемых выступов), также уборке обрывков бумажек и выравниванию изъянов на самом листе. Арка не просто должна быть ровненькой по всем своим поверхностям, она также должна находиться строго вровень с поверхностями проема — на толще, ни тоньше, без всяких холмов.
После шпатлевания последующий шаг — вторичное приклеивание соединений и краев.
Это даст конструкции прочности и скроет выпуклости. И тут снова нужно использовать или ленту из бумаги, или сетку из стекловолокна. Избранный материал необходимо отрезать (столько, сколько необходимо), а потом нанести на свежайший слой шпатлевки, в самый центр промазанного стыка. Ленту либо сетку нужно отлично протянуть и зафиксировать: немного продавить пальцами либо резиновым шпателем, предотвращая образование складок.
После проклейки соединений пора перебегать к оклейке изогнутого арочного куска. И разработка ничем не будет отличаться от вышеперечисленной — она проводится также с внедрением картонной ленты либо стекловолоконной сетки.
Возникает только одна неувязка — складки проклеивающего материала на извивах арки. Решается все очень просто — ленту либо сетку в местах сборки придется надрезать, обеспечивая очень ровненькую укладку.
Просохшую вполне шпатлевку первого слоя следует сгладить наждачной бумагой со средним зерном. Но в особенности усердствовать не стоит, так как может открыться проклейка — в особенности, если в качестве материала использовалась сетка из стекловолокна. Образовавшуюся пыль нужно будет смести, и дальше опять положить узкий слой шпатлевки, 2-ой по счету. Позже необходимо дождаться, пока и этот высохнет, и после обработать его тонкодисперсной наждачкой, а потом убрать образовавшуюся от обработки пыль. 3-ий слой шпатлевки самый узкий, и его после просушки нужно сглаживать в особенности кропотливо, так как от этого впрямую зависит зрительная привлекательность готовой конструкции.
Совершенно ровненькую и на сто процентов просушенную поверхность арки окрашивают либо отделывают другим методом, предусмотренным дизайнерским проектом. И можно считать работу законченной.
