Регулярная и своевременная обрезка в саду — залог хороших урожаев. Это объясняется тем, что к оставшимся после обрезки ветвям усиливается приток питательных веществ, они лучше развиваются, закладывают больше цветочных почек. А плоды получаются более крупными и более интенсивно окрашенными, так как в прореженной кроне лучше освещаются солнцем. Помимо этого, удаление слабых и больных ветвей положительно сказывается на здоровье растений и предупреждает возникновение заболеваний.
В ходе формирования культурного садоводства сложились определенные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников:
• обрезка должна быть ежегодной. При периодической обрезке крона загущается, накапливаются вредители и возбудители заболеваний, что приводит к снижению урожая;
• если требуется провести радикальную обрезку, то ее следует растянуть на 2-3 года, чтобы не вызвать угнетения растения;
• при обрезке запрещается оставлять пеньки или расщепленные срезы;
• сухие, больные, поврежденные ветви подлежат удалению;
• укорачивая побег срез делают под углом над почкой или боковой веткой и не оставляют пенька;
• срезы обрабатывают садовым варом;
• пользуются только качественными и острыми инструментами.
Наличие общих правил не исключает индивидуального подхода к деревьям разных пород. Представляем наиболее популярные из них:
1. Обрезку плодоносящей яблони проводят в переходный период, когда зимний покой постепенно сменяется весенним пробуждением. В этот момент
можно осуществить омолаживающую обрезку, удалив крупные многолетние ветви. Некрупные прошлогодние и позапрошлогодние побеги при ограниченном их количестве допускается обрезать в конце весны — в начале лета.
Степень обрезки яблони определяется ее возрастом, характером кроны. Но в любом случае нужно придерживаться некоторых правил:
• нельзя наносить дереву обширные раны одномоментно;
• радикальная обрезка молодых деревьев оттягивает их вступление в плодоношение;
• чтобы получить прочный скелет дерева, следует удалить конкурентов;
• при обрезке необходимо выдерживать соподчинение ветвей;
• подмерзшее дерево обрезают следующей весной, когда картина повреждения проясняется;
• вырезая ветвь, надо позаботиться о ее замене;
• лучше вместо многочисленных мелких веток срезать одну-две крупные. Это не вызовет стресс у растения и не обернется уменьшением количества цветочных почек;
• сухие ветви вырезают до здоровой древесины;
• более радикальной обрезке подлежат верхние ветви;
• важно удалять ветви, растущие внутрь кроны;
• прореживая, вырезают ветви, отходящие от основного проводника (ствола) под острым углом;
• все операции проводят с земли или с лестницы.
Важно помнить, что яблоня интенсивно наращивает древесину в молодом возрасте, стареющее дерево делает это с трудом. В зрелом возрасте прирост на яблоне минимальный, обрастающие плодовые веточки отмирают. Ежегодная обрезка поддерживает рост побегов с плодовыми веточками и плодушками (90-95 % урожая дают молодые побеги, а старые — всего лишь 5-10 %).
Если прирост составляет менее 20-25 см, кроме ежегодной обрезки проводят омолаживающую, при которой ветви срезают до двух- или трехлетней древесины, потом избавляются от ослабленных кольчаток и загущающих крону ветвей. Это стимулирует рост побегов и плодоношение.
2. Обрезка вишни предполагает добиться того, чтобы ветви были хорошо облиственны и обильно освещались солнцем. Обрезку вишни проводят в два этапа — поздней осенью или в начале зимы и поздней весной или в начале лета. В первом случае вырезают слабые и загущающие крону ветви, во втором — лишние побеги. Главное — поддерживать прирост скелетных ветвей на уровне 30-40 см, что увеличивает на них количество цветочных почек — гарантию будущего урожая. В первую очередь избавляются от слабых, оголенных и поврежденных болезнями ветвей. Внутреннюю часть кроны освобождают от загущающих ветвей, на которых цветочные почки из-за недостатка света все равно не закладываются. В более освещенной периферийной части кроны часть веток удаляют, а остальные направляют в разные стороны кнаружи.
При необходимости изменить направление ветви ее обрезают, выбрав удобное боковое ответвление. Если ветвь активно растет, ее следует укоротить, чтобы стимулировать боковые разветвления. Но это не относится к средним и слабым приростам, поскольку на них только верхушечная почка является ростовой, а остальные — плодовые, и однолетний прирост, отплодоносив, могут усохнуть. Если в кроне начинают развиваться жировые побеги, их надо укоротить, чтобы вызвать их разветвление, но нужно помнить, что это необходимо при условии, что крона не будет загущаться.
3. Обрезка ягодных кустарников — мероприятие не менее важное, поскольку в противном случае кусты плохо формируются, загущаются, что, в свою очередь, снижает урожайность, страдает и качество плодов. Кроме того, бороться с вредителями и болезнями в густой кроне сложно, в ней к тому же почки и побеги не вызревают и в холодную зиму вымерзают в первую очередь.
Первую обрезку производят перед посадкой саженца на постоянное место или после нее. За лето разовьются новые побеги, из которых все слабые следует удалить. Если побегов оказалось не слишком много, то один-два из них укорачивают, сохранив три или четыре почки. Если первая обрезка преследуют цель получить хорошо развитый куст, то последующие предупреждают его загущение, что препятствует плодоношению.
У красной смородины и крыжовника ветви дают плоды в 7-8 лет и более, у черной смородины — 4-5 лет, прикорневая же поросль появляется постоянно. Таким образом, в кусте имеются разновозрастные ветви, оставляют же не более 12-15. Старые, слабые, малоурожайные ветви удаляют, сохраняя 4-5 новых однолетних побегов.
Если урожай на черной смородине формируется на боковых ответвлениях, рост которых усиливают укорачиванием на 4-5 см верхушек сильных боковых побегов, то на красной и белой смородине урожай закладывается на верхушке, поэтому ее обрезать нельзя. При обрезке ягодных кустарников действует правило: чем больше выросла прикорневая ветвь, тем укорачивание должно быть меньше.
Стареющие кусты ягодных кустарников можно омолодить с помощью обрезки. Для этого ранней весной кусты сильно прореживают, удаляя слабые ветви, а оставшиеся укорачивают над сильным боковым ответвлением, так же поступают и с боковыми приростами.
При обрезке ягодников садовый вар не используют.
Обрезкой кустов смородины и крыжовника занимаются ранней весной или поздней осенью: малину обрезают весной, когда видно, какие побеги пережили зиму; обрезку винограда, актинидии и лимонника проводят поздней осенью или поздней весной, чтобы не вызвать обильного соко-течения.
При обрезке плодово-ягодных растений важно соблюдать технику обрезки, так как имеет значение как то, что необходимо вырезать, так и то, как лучше и правильнее это сделать, т. е. нужно владеть техническими приемами, чтобы качественно выполнять этот вид садовой работы. Плохо или неправильно осуществленные срезы зарастают очень медленно, что нередко сопровождается отмиранием отдельных участков коры и древесины. После неудачной обрезки побеги и ветви растут медленно.
В процессе обрезки часто удаляют однолетний прирост над почкой. При слишком косом или низком срезе, почка либо дает слабый прирост, либо вовсе усыхает, а в рост начинают трогаться почки, расположенные ниже данной. В результате ветвь отклоняется не в то направление, которое планировалось. Чтобы почка дала нормальный прирост, нужно начинать срез на противоположной стороне примерно у ее середины и заканчивать на 1 мм выше почки. Плоскость среза должна образовать угол 30-45°.
Выше почки следует оставить небольшой пенек, который со временем усохнет, а рана зарастет. Лучше прибегнуть к этому варианту, чем наносить обрезкой рану в непосредственной близости к почке. Если оставить пенек, то сразу становится ясно, что почка не пострадала. Этот прием позволяет при обрезке молодых деревьев пользоваться секатором, что удобнее и продуктивнее.
На двух- или трехлетних ветвях допустимо оставлять небольшие шипы, которые со временем усохнут. Однако на более толстых ветвях это практиковать не следует. В этом случае выполняют срез на кольцо.
Обрезка необходима не только плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Требуется она и декоративным культурам.
Декоративные кустарники по сравнению с газоном, луковичными и цветниками отличаются неприхотливостью и являются садовыми долгожителями. Уход за ними включает обрезку, регулярную прополку, мульчирование, подкормку и полив.
В обрезке нуждаются практически все кустарники. Различают три ее вида, которые проводятся каждый год и предполагают достижение конкретных целей:
1. Санитарную обрезку осуществляют для удаления поврежденных, отмерших или больных ветвей.
2. При формирующей обрезке удаляют нежелательные побеги. Если кустарник предполагается выращивать с естественной формой кроны (для видов, высаженных в миксбордеры или для солитерных посадок), то ежегодная обрезка состоит в прореживании кроны, при которой удаляют сухие, слабые и трущиеся ветви. Их вырезают, не оставляя пеньков. Благодаря этим мероприятиям усиливается питание оставшихся ветвей, интенсифицируется их рост, кустарник получается высоким и пышным.
Если необходимо придать кроне кустарника компактность, прибегают к стрижке (триммингу), в процессе которой срезают концы веток. В результате почки, оказывающиеся ниже среза, стимулируются.
Для маленьких и карликовых кустарников практикуют прищипывание (пинцировку), при которой удаляют только точку роста и часть стебля. Эту процедуру выполняют вручную.
3. Для регулирования количества и качества цветения проводят омолаживающую обрезку. В ней нуждаются кустарники, которые перестали обильно цвести. Кроме того, так формируют компактную и густую крону.
4. Есть общие правила обрезки, но каждое растение требует индивидуального подхода:
• у листопадных деревьев и кустарников, цветущих до конца весны, после цветения удаляют все ветви с цветами; у листопадных деревьев и кустарников, цветущих в июне, старые побеги укорачивают в период с января по март;
• декоративные сливы обрезают в конце летнего сезона;
• вечнозеленые кустарники — в мае;
• хвойники — осенью с целью удаления сухих, больных ветвей и побегов, деформирующих крону.
Обрезку проводят только острым инструментом, срезы обрабатывают варом.
