Итак, нужно собрать панель. В принципе можно склеить несколько досок соединением внахлест, чтобы получить достаточно большое и прочное изделие. Очень сложно найти монолитный кусок древесины, который целиком сошел бы за нее, — доски сейчас редко бывают шире 20 см, поскольку широкие доски подвержены короблению. Например, тонкие фанерные панели толщиной около б мм менее подвержены этому явлению.
Зато можно собрать целую панель из узких досок. Это вполне экономично, к тому же вы не зависите от того, завезут ли в магазин доски нужной ширины.
Хотя, конечно, вы потратите достаточно много времени на то, чтобы правильно распределить заготовки по направлению волокна, собрать и зачистить панель.
1. Сначала обстругайте поверхности и торцы досок, чтобы они были примерно на 4 мм толще, чем нужно в конечном итоге. Когда вы научитесь в совершенстве разбираться в древесном волокне, то сможете сами решать, стоит ли их обрабатывать после распиливания или можно оставить так, как есть, а обстругать уже после сборки всей панели. Это поможет вам сэкономить время.
2. При распределении досок для склеивания чередуйте направление волокна, чтобы как можно больше смягчить эффект коробления. Если это все-таки произойдет, например, при изменении условий влажности или температуры, эффект будет заметен, но незначителен.
3. Однако не стоит забывать о том, как все это должно смотреться в итоге. Для начала всегда берите нечетное число досок, чтобы не было привлекающей внимание центральной линии. Далее следует располагать вместе те доски, которые обладают схожим рисунком. Глупо брать доску с волнистым рисунком и прикладывать следующей к ней доску со строго вертикальным рисунком, ведь самое главное, что нужно в итоге, — воссоздать иллюзию панели из цельного куска древесины и, кроме того, спрятать линии соединения деталей. Также избегайте досок, по краям которых располагаются дефекты, особенно частичные, например только половина сучка, — это будет некрасиво смотреться.
4. Для склеивания панелей я обычно использую полиуретановый клей, поскольку он очень прочно дер-жит детали, а его излишки легче удалить, чем у других типов клея. Вам даже не придется дополнительно скреплять детали шпонками или нагелями. Если уж вы на это пойдете, делайте это как можно более аккуратно и незаметно.
5. При склеивании зафиксируйте панель реечной струбциной сверху и снизу, чтобы не дать ей прогнуться.
6. После высыхания клея обстругайте и зачистите поверхность и стыки. Если панель слишком широкая, придется обрабатывать ее вручную, хотя, например, если взять горизонтальный барабанный шлифовальный станок, можно зачистить гораздо более широкие доски, нежели могут пропустить через себя строгальные станки. К тому же это еще один способ набраться опыта в ручной шлифовке изделий.
Полезный совет. Если вы собираете панель, зная наверняка, что она не пройдет ни через один строгальный станок, которым вы сможете воспользоваться, могу посоветовать разделить панель на две части, собрать и обстругать их, а затем склеить вместе, возможно, скрепив их нагелями или шпонками для большей надежности и ровности. К тому же вам меньше придется шлифовать.
Доведение панелей до кондиции
Чтобы панели внезапно не погнулись, нужно после склеивания оставить их дня на два без обстругивания и шлифовки. В некоторых больших мастерских можно увидеть множество склеенных, но необработанных панелей, что дает дереву возможность окончательной усадки, кроме того, вы сможете сразу, не меняя настроек станков, обстрогать их все разом до совершенно одинаковых размеров.
Усадка древесины
Если ваша панель сделана из монолитного куска древесины, в отапливаемом помещении она может сжаться посередине, что будет не очень красиво выглядеть. Поэтому некоторые столяры перед тем, как вставить панель в раму, какое-то время выдерживают ее, например, под кроватью, чтобы древесина окончательно уселась. Принимая во внимание то, что панель может сжаться, очень важно покрыть ее полиролями, особенно морилками, до того, как вставить ее в раму, иначе может нарушиться контрастность.
