Сделать на придомовом либо дачном участке дровяник без помощи других — задачка не очень непростая и очень признательная в плане экономии средств.
Но главное, решение это необходимое, ведь личное жилище не только лишь в нашей стране, да и в мире отапливается дровами все еще очень обширно. А про дачные домики и гласить не стоит — там дровяное отопление в особенности все распространено.
Меж иным, верно выдержанные для топки дрова могут сберечь обладателю жилого помещения от 30 до 50% средств, идущих на отопление. Ну и выброс парниковых газов малыми дозами еще наименее вредоносен для местной экологии, чем мощный суммарный сброс, скажем, от ТЭЦ либо из огромного городка.
Но дрова для личного дома либо дачи необходимо хранить вправду верно.
Потому попробуем разобраться во всех аспектах сооружения дровяника на участке. Как он должен быть обустроен? Где находиться? И т.д.
Поначалу необходимо разобраться, что конкретно нужно строить в каждом определенном случае:
- Дровяник — сарайчик с дверью для дров, стоящий раздельно от жилого строения.
- Дровник — пристроенный к коттеджу навес, опирающийся на домовую отмостку.
- Либо дровницу — подставку под расходную загрузку дров.
Хорошей влажностью дров на топку считается верхний предел воздушной сухости (т.е. 15-20%).
Когда дрова оказываются более сырыми, их теплотворность падает, а осаждение сажи возрастает. Ситуация с пересушенными дровами также далека от безупречной. Хотя теплотворность таких дров выше нормы, сгорают они очень стремительно. При всем этом на печь приходится лишная термическая нагрузка, которую нет способности ни всасывать, ни хранить, а означает тепло просто вылетает в трубу.
Экономные печи и котлы долгого горения в особенности критичны в отношении «лишнего» тепла – дело может дойти до аварийной остановки. А это означает нужен будет перезапуск, и может быть в самые холода, что довольно трудно и небезопасно, в особенности, если в системе работает не антифриз, а вода.
Складированные дрова за лето подсушиваются, а осенью набирают воду.
Но лучшую влажность по всему объему поленницы они набирают приблизительно через год после укладки. В этот период битуминизируются летучие древесные составляющие, образуя медлительно и отменно пылающие фракции. А свежевысушенными дровами отлично топить только пиролизную печь, так как в обыкновенном котле благопристойная часть тепла от таких дров также вылетит в трубу.
Вот поэтому принципиально хорошо обустроить дровяник. И состоять он должен из 2-ух отделений:
- Для расходного горючего на текущий год.
- И предварительного, где дрова выдерживаются требуемый срок.
В местах с нестабильным климатом нелишним окажется и 3-е отделение — под дрова для аномально грозной зимы. Вдруг расходных дров не хватит, так чтобы не пришлось брать недодержанные.
Принципиально: Грамотные домовладельцы в расходном отделении дровяника раскладывают дрова аккуратненько отсортированными поленницами. По размеру поленьев и сортам горючего.
Серьезный дровяник-сарай предполагает проход меж поленницами. И ширина такового прохода должна быть не меньше Восемьдесят см, чтоб просто можно было пройти одетым по-зимнему и с охапкой дров в руках. В углу же сооружения можно оборудовать ларь с углем (угольную яму) с гидроизоляцией и плотно закрывающейся крышкой.
Принципиально: В пристроенных впритирку к дому дровяниках оборудование угольной ямы неприемлимо!
У хоть какого дровника перед дровяником есть осязаемые достоинства:
- экономия места;
- простота постройки;
- более резвое выдерживание дров до подходящего состояния.
Пристраивать дровник к личному жилому либо дачному дому целенаправлено в местах с мягеньким климатом, где за зиму расходуется маленькое количество дров.
Открытый же дровник огромного объема обладает целым рядом недочетов. Он:
- пожароопасен;
- сложен в закрытом выполнении;
- востребует фундамента, будучи отнесенным в сторону от основного строения (отмостка такового веса не выдержит);
- обладает фактически неодолимой технической сложностью пристройки собственного фундамента к уже существующему, домовому.
Если пристраивать маленький дровник к жилому коттеджу либо дачному домику, делать это лучше с южной, западной либо юго-западной стороны. Такое сооружение необходимо будет снабдить дверями, чтоб оно вышло закрытым.
А летом двери раскрывают настежь и подпирают. При соблюдении всех этих критерий дрова будут выдерживаться очень стремительно.
Довольно легкую конструкцию мобильного дровника, который по мере надобности можно перемещать с 1-го места на другое, можно сконструировать по последующему проекту:
А по последующей схеме своими руками без заморочек обустраивается дровник-ларь канадского типа с откидной крышкой:
Хорошо выполненный дровник можно выяснить сходу по его внешнему облику. Наклон крыши у такового сооружения должен быть непременно от дома.
Но часто можно повстречать дровники, построенные с ошибками. К примеру:
- Наглухо зашитыми фронтонами. В данном случае под крышей постройки появляется мокроватый воздушный «карман», который замедляет и усугубляет «созревание» дров.
- С обшивкой стенок типа «жалюзи», при которой дрова проветриваются ужаснее. В дровниках нет вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха либо ов тепла для конвекции, означает доходить дрова будут длительно и некорректно.
- Выполненный пристройкой к стенке из горючих материалов. Это неприемлимо полностью, так как очень небезопасно. В дровнике сухие дрова, а искры в случае пожара ветер разносит на 100 м вокруг.
Термический энергии в заполненном дровнике сильно много. И термический удар от вспыхнувшей поленницы может очень разрушить коробку даже каменного либо бетонного дома, не говоря уже о древесном. Не считая того, строения из дерева (и не только лишь) будет нужно обезопасить от насекомых, гнилости, грибков и плесени.
Защиту от пожара и вредной био активности могут обеспечить надлежащие пропитки и огнеупорные накладки (к примеру, из минерального картона шириной от Двенадцать мм).
Пропитку следует производить по отдельности. Поначалу проводится обработка антипиреном и только позже биоцидом (жарким составом кистью-макловицей либо при помощи распылителя, в несколько подходов). Каждый следующий слой пропитки наносится после того, как впитается предшествующий, и так до выработки предписанной нормы состава.
Спецы советуют последующий расход защищающих веществ:
- Для древесных строений — по ведру антипирена и биоцида на кв м.
- На стенки из пено- газобетона — ведро антипирена и полведра биоцида на кв м.
- Для кирпичной кладки и кирпичной облицовки — 5-ая часть ведра антипирена и десятая часть ведра биоцида на кв м.
- На бетонные стенки антипирена следует класть столько, пока тот не закончит впитываться, а биоцида не надо совершенно.
- При вентилируемом фасаде из керамогранита на металлической обрешетке и негорючем теплоизоляторе возможно обойтись без пропиток. Если же нет ни того, ни другого (ни решетки, ни пожаробезопасного теплоизолятора), дровник пристраивать к жилому дому нельзя.
Железный дровник не безопаснее древесного. И это если идет речь о легкой конструкции, не связанной с домовой стенкой. А когда схожий дровник серьезный, он опаснее конструкции из дерева, ведь в его «теле» есть анкеры, глубоко заложенные в стенку, а они — это практически «тепловые мостки» и очаги теплового разрушения. Против такового деяния бессильным окажется хоть какой антипирен.
Как уже было отмечено, дрова в традиционном дровянике должны выдерживаться более года. Зато это сооружение, будучи отнесенным от дома на Четыре м и поболее, полностью неопасно для жилища в любом отношении. Там можно располагать топливный припас неограниченного объема, только бы хватило места на участке.
Дровяники непременно строят в местах с жестоким климатом (к примеру, в сибирских деревнях и поселках — везде) — там, где понятия дровник и дровница просто не признают.
Для самостоятельного сооружения дровяник — конструкция довольно непростая, с массой технических особенностей. Но она полностью доступна для сотворения своими руками, было бы желание. Необходимо только следовать имеющимся инструкциям и прислушиваться к советам и советам опытнейших профессионалов.
В дровяниках пол достаточно нередко делают щелястым. Но технологически это ошибочно, так как осыпающийся в щели мусор с дров (а конкретно это событие многие считают преимуществом) может загнить, создавая подходящую среду для развития бессчетных вредных организмов. Не считая того, гниющий сор выделяет тепло и может взопреть аж до спиртового брожения! А пары древесного спирта самым губительным образом действуют на здоровье человека. Плюс, достигнув определенной концентрации, они становятся взрывоопасными.
Верно пол в дровянике стелить из шпунтованных досок (от 40 мм шириной) по лагам (150 х 70 5 мм) с шагом до Четыреста 50 мм. Таковой пол будет крепким (что важно, беря во внимание нагрузку от дров, которая может составлять более Одна тыща кгс/кв м) и не допускающим замусоривание подпола.Также в верно обустроенном дровянике неприемлимо создание цоколя, так как пол должен проветриваться и оставаться легкодоступным для уборки.
Совет: Идеальнее всего обустроить дровяник совсем без пола — на цельном фундаменте. Это, естественно, более трудозатратный проект, зато дрова в таком сооружении без заморочек вылеживаются за полгода, ведь плита фундамента с подушкой — хороший теплоаккумулятор. Она еще длительно после пришествия холодов держит в дровянике температуру выше наружной.
Для строительства дровяника может быть облагораживание столбчатого незаглубленного фундамента:
Бетонные столбы (200 х Двести х Четыреста мм) лучше использовать готовые, устанавливая их торчмя. Ведь каркасный нагруженный дровяник отлично отыграет сезонные подвижки хоть какого грунта (разве что с чрезвычайно пучинистым не управится).
В столбики также нужно будет замуровать анкеры для крепежа нижнего венца каркаса.
Если дровяник обустроен дверью, от углов дверного проема до обратной стенки будет нужно Два ряда дополнительных столбов, так как нагрузка на пол сооружения может превысить Один тс/кв м. Дверные просветы и так тяжелы для каркаса, а если они подперты только одним столбом посредине, вероятна перегрузка строения и, как следствие, его перекос. А означает ни о какой долговечности дровяника не может быть и речи.
Все дровяники строят каркасными, подобно сараям и хозблокам на участке. Но только конструкция у их облегченная: на перекрестьях и по углам вполдерева врезаются только балки обвязок (венцов). Все прочее крепится наискось на гвозди начерно, встык, а после железными уголками на шурупах.
Доски обрешетки к стойкам каркаса также прибиваются гвоздями (рифлеными) либо на шурупы.
Для нижнего венца будет нужно брус 100 50 х 100 50 мм, а для верхней обвязки брус 100 х Двести мм. Толщина досок обшивки должна быть не меньше 30 мм.
Чтоб обеспечить проветривание сооружения, стенки дровяника делают щелястыми (щели от 5 см). А упрочить соединение позволяет горизонтальная обрешетка, согласованная с каркасом строения. Что касается обрешетки вертикальной, то с ней дождики горючее будут мочить меньше, но вот каркасу от нее полезности — чуток, если не подкрепить поперечинами.
Неплохой вариант обшивки — жерди либо горбыль спинкой наружу. Получится доступная и надежная защита от осадков, обеспечивающая лучшую проветриваемость.
Правда, прочности она дает минимум и каркас совершенно не поддерживает. Сбалансированный вариант — диагональная обшивка из, так именуемого, «геодезического набора». Материал этот довольно дорог, а установка его трудоемок, но итог того стоит.
Если же стоит задачка наибольшего удешевления дровяника без вреда для свойства хранения дров, каркас сооружения следует сделать с укосинами (они ставятся еще на стадии каркасного возведения).
Чтоб дрова в дровянике были накрепко защищены от осадков, свесы его крыши необходимо обустраивать большенными — от Триста 50 мм. В погодных критериях средней жесткости неплохой вариант — односкатная пологонаклонная кровля (15-25 градусов).
Чтоб работать было проще, а цена дровяника вышла меньше, его крышу нередко оформляют без подстропильных балок, укладывая двухъярусную обрешетку прямо на верхний венец.
Тогда вероятны Два варианта положения продолин и поперечин:
- Продолины сверху. Таковой вариант обеспечивает высококачественное проветривание и подходит для мест с умеренными осадками.
- Поперечины сверху. Этот больше годится для краев с обильными осадками.
Но в обоих случаях соединения гидроизоляции и кровельных листов должны приходиться на доски.
Если дровяник запирается двускатной крышей, не надо наглухо зашивать ее фронтоны. Собирающиеся в образовавшемся «кармане» под кровлей испарения будут мешать созреванию горючего и снижать его качество. В данном случае необходимо фронтоны делать решетчатыми либо резать в их духовые окна.
Дровяник с двускатной крышей и щелястыми фронтонами востребует для прочности только прямую либо диагональную перекрестную обрешетку.
Каркас с укосинами сюда не годится.
Совет: Настил крыши на дровянике лучше выполнить, используя профнастил либо же лист покрытый цинком. А шифер, сланец и черепица только перегрузят каркас. Что все-таки касается мягенькой кровли (битумной черепицы, к примеру, либо ондулина), по редчайшей обрешетке она просто просядет и очень стремительно, а делать обрешетку нередкой нерентабельно с экономической точки зрения.
