Дорожки в саду необходимо грамотно спланировать, так как то, насколько удачно это сделано, определяет архитектурный облик сада и удобство передвижения между отдельными зонами или объектами, имеющимися на участке. Дорожки разнообразны по своему типу, среди них есть основная, которая соединяет входную зону с домом, и второстепенные, проложенные от дома к удаленным уголкам сада, функциональным зонам, постройкам. Однако перенасыщение территории дорожками нежелательно, поскольку это дробит участок, лишает его цельности.
Имеет значение и цвет дорожек, который должен быть приближен к естественному — сероватому, кремовому, коричневатому и др. Яркие дорожки прокладывают в том случае, если это поддерживается всей стилистикой сада.
Относительно ширины садовых дорожек можно сказать следующее: даже второстепенные дорожки должны иметь ширину не менее 1,5 м.
Поскольку дорожки постоянно испытывают на себе воздействие природно-климатических факторов, особенно дождя, снега, то необходимо позаботиться об их долговечности, которую способен обеспечить качественный дренаж. Для этого необходимо соблюдать два главных условия:
• прокладывать дорожки с небольшим уклоном либо в одну сторону, либо в обе, либо в направлении дренажной канавы. Для дорожек больших и средних по величине он составит 1:40 или 1: 50. Эта рекомендация не действует в отношении маленьких тропинок;
• устраивать дренажный слой в виде песчаногравийной подушки толщиной 10 см для супесчаных и суглинистых почв и 15 см — для тяжелых суглинков. Под глинистыми почвами эффективен закрытый дренаж — перфорированные трубы заглубляют в грунт вдоль дорожек.
Садовые дорожки классифицируются в зависимости от материала, который использовался для их устройства:
1. Мощеные дорожки. Обычно мощением отделывают основную дорожку, что смотрится вполне
гармонично с кирпичным цоколем дома или таким же образом оформленным внутренним двориком.
Для мощения применяют клинкерный кирпич, который укладывают в один ряд, применяя разные способы перевязки:
• ложковую, обычно используемую при кладке стен;
• кафельную, при которой кирпичи находятся строго один над другим;
• «в шашку», при которой чередуются пары кирпичей, положенных горизонтально и вертикально;
• «в плетенку», при которой угол между смежными кирпичами составляет 90°.
При укладке клинкера практикуют сухое мощение, при котором сначала устраивают песчаную подушку, затем на нее плотно укладывают кирпичи, заполняя швы смесью песка и цемента, после чего кладку увлажняют из шланга, на который надет распылитель. Крайние же кирпичи кладут на раствор для придания дорожке большей жесткости и прочности.
Возможно мощение и с применением цементнопесчаного раствора (1:4 или 1: 5), а швы заделывают тем же способом, что и при сухом мощении.
Разница между описанными способами состоит в подготовке основания под мощение. Если при применении раствора песчаную подушку накрывают геотекстилем, то при сухом мощении этот этап пропускают, чтобы не допустить просадки грунта.
Если мощением покрывают дорогу к гаражу, то с учетом нагрузок, которые испытывает кладка, готовят основание более тщательно (таким же образом должно выглядеть основание и под бетонные плиты):
• сначала выкапывают котлован глубиной 15 см и уплотняют дно;
_ • равномерно распределяют по основанию слои бутового камня (8 см), песчано-известковой смеси (2,5 см из расчета 3 : 1), цементно-известково-песчаного раствора (1: 1,5 : 5);
• выполняют мощение.
2. Монолитные бетонные дорожки, как правило, возвышаются над уровнем земли, поэтому для их устройства необходимо сделать опалубку, которая бывает деревянной и пластиковой. Первая подходит для тех случаев, если дорожка строго прямая, вторая, если требуется придать дорожке извилистые очертания. Опалубку фиксируют с внешней стороны и демонтируют по истечении суток после заливки бетона.
Как и в предыдущем случае, необходимо подготовить основание: выкопать котлован глубиной 15 см, уплотнить дно, насыпать гравийную или щебеночную подушку толщиной 5 см, уложить бетон слоем 5-10 см (вровень с краями опалубки), проштыковать, удаляя воздух, и ровнять до тех пор, пока на поверхности не выступит вода.
Чтобы поверхность дорожки не покрылась трещинами, нужно выполнить ряд условий:
• увлажнить основание, чтобы оно не впитывало воду из раствора;
• поддерживать покрытие во влажном состоянии несколько дней.
Есть разные способы декорирования бетонной дорожки, например, можно оставить поверхность гладкой, придать шероховатость железной щеткой, имитировать кирпичную или каменную кладку, отделать галькой, фрагментами керамики, ввести в раствор краситель (добавить 5-15 кг колера на 1 м3 раствора или посыпать только что уложенный бетон порошковым красителем (150-200 г на 1 м2) и разгладить теркой.
3. Дорожку можно выложить каменными или бетонными плитами (технология та же, что и при укладке клинкера). Под такое мощение требуется выполнить дренажную подушку, выложив последовательно слои крупного гравия (30 см), мелкого щебня (10 см), разровнять и уплотнить (для небольших дорожек достаточно выполнить песчаную подушку). Есть разные способы укладки плит, например, сплошным настилом, сплошным мозаичным из разноцветных фрагментов, с интервалами, заполнив последние гравием или высадив газонную траву, предварительно заполнив зазоры плодородной землей.
4. Гравийная дорожка проста по своему устройству, подходит к любому садовому стилю. Под нее уплотняют почву, устанавливают бордюры из кирпича или камня (они должны быть достаточно высокими, чтобы не позволять гравию рассыпаться), насыпают гравий слоем 10-12 см и разравнивают. Можно обойтись без бордюров, но придется выкопать траншею глубиной 15-20 см.
5. Дорожка из спилов деревьев толщиной 10-12 см, которые укладывают на расстоянии примерно
30-50 см друг от друга. Для больших и часто эксплуатируемых дорожек этот способ не подходит, так как спилы после дождя становятся скользкими.
Можно покрыть дорожку железнодорожными шполоми (будучи обработанными специальными составами, они сделают дорожку долговечной). Их же можно использовать для устройства мостиков, ступеней и пр.
При неровном рельефе (если уклон составляет 8-10°) на дорожке устраивают ступени. К этому способу прибегают при соединении разноуровневых поверхностей. Как правило, лестница должна иметь 3-4 ступени, иначе она оказывается незаметной и поэтому травмоопасной.
Каждая ступень состоит из проступи (горизонтальной плоскости) и подступенка (вертикальной плоскости). Идеальная ширина проступи для садовой лестницы 60-64 см, но чаще ее делают шириной 30-45 см, высота подступенка — 12-14 см.
Садовую лестницу можно выполнить из разного материала:
1. Садовая деревянная лестница отличается тем, что устраивается без подступенков. Для нее потребуются обрезная доска сечением 225 х 38 мм для проступей и тетив; бруски сечением 38 х 38 мм; крепеж, например шурупы; смесь строительных материалов — цемента, щебня и песка, взятых в соотношении 1:4:4.
Работы ведут в таком порядке:
• решают, какой ширины должна быть лестница. Рассчитывают количество ступеней и их параметры (ширину и высоту);
• вырезают две тетивы и ступени необходимого размера;
• подготавливают бруски для поддерживания ступеней и прикручивают их к тетивам на равном расстоянии;
• после примерки тетив на месте, определяют точки, где нужно подготовить ямы для их нижних концов и выкапывают их глубиной 20 см;
• шурупами прикрепляют тетивы к верхней площадке с интервалом, равным ширине лестницы;
• устанавливают тетивы на место, фиксируют нижние края бетонным раствором и оставляют на сутки;
• прикрепляют ступени на бруски.
2. Лестницу можно выполнить из кирпичей. Для этого понадобится клинкерный кирпич, бетон для фундамента и песок.
После расчетов действуют так:
• обозначают контуры лестницы;
• снимают верхний слой грунта;
• заполняют открывшееся углубление раствором на высоту 5 см, разравнивают и выкладывают первый ряд кирпичей. Таким же способом формируют основание следующей
ступени и укладывают 2 ряда клинкера и т. д. Проступь верхней ступени и горизонталь- ная плоскость должны оказаться на одном уровне;
• заполняют швы песком (лучше, если это будет смесь песка с цементом);
• увлажняют ступени из шланга с рассекателем.
3. В садах пейзажного стиля устраивают грунтовые лестницы. Для этого, рассчитав количество ступеней, их ширину и длину, размечают контуры каждой ступени, с помощью колышков и шнура; снимают верхний слой земли и уплотняют. Дополнительно по краям ступеней укладывают камни, шпалы и иное, чтобы укрепить конструкцию.
