Простой дизайн в простом исполнении заметно преображается благодаря изогнутым стойкам и стальным вертикальным перегородкам между секциями.
1. Обстрогайте все заготовки до нужной толщины. Обратите внимание, большая часть деталей имеет толщину 25 мм, поэтому стоит обработать их все за один раз, не меняя настройки станков. Проверьте, есть ли у вас запасные заготовки такой же толщины, которые пригодятся при настройке долбежного и сверлильного станков.
2. Распилите стойки (А) по длине. Ничего страшного, если детали получатся чуть-чуть с запасом. Но не стоит сразу их профилировать, сначала нужно выдолбить гнезда. Неважно, будете ли вы это делать с помощью станка или вручную, лучше всего сделать это с помощью заранее сделанного шаблона. Сначала вырежьте гнезда в куске 6-миллиметровой фанеры, после этого прикрепите ее
к заготовке, а затем наметьте на ней расположение гнезд.
3. Выдолбите гнезда вручную или с помощью долбежного станка. В последнем случае это будет гораздо удобнее, поскольку вам не придется каждый раз намечать ширину паза рейсмусом, а нужно будет всего лишь правильно настроить направляющую станка и его глубину резания.
4. Нам предстоит изготовить 56 шипов для гнезд, и сделать это можно разными способами. На ленточно-пильном станке можно распилить боковые стенки, а заплечики предоставить отрезному станку. Но все это можно разом сделать на фрезеровальном столе, используя стусло для движения за-готовки под углом к фрезе.
5. Просверлите в перекладинах (В) отверстия под стержни. Если у вас есть сверлильный станок, это намного облегчит операцию, а если вы делаете все вручную, придется поработать. Проведите вдоль каждой детали линию по центру. Затем с помощью рейсмуса наметьте на ней центр каждого отверстия. Это можно в принципе сделать и с помощью шаблона. Линии разметки стоит провести вокруг всей детали, чтобы сверлить с обеих сторон, — так меньше повреждается древесина.
6. Сделайте пробную сборку всех деталей прежде, чем вы приметесь вырезать изгибы на стойках (А). Затем сделайте шаблон изгиба на куске фанеры, а после этого перенесите рисунок на детали и выпилите. Не выбрасывайте отпиленные куски, они пригодятся при фиксировании всей конструкции во время склеивания (см. «Стяжка изделий»). Полезный совет: перед склеиванием обязательно устройте хотя бы одну пробную сборку всех деталей, однако сделайте это в точности так же, как если бы вы уже склеивали изделие. Это нужно для того, чтобы примерно представить себе, как должны быть настроены зажимные механизмы и как будут держаться шипы в гнездах. Клей может усложнить сборку, особенно если высохнет до того, как вы скрепите все детали, поэтому пробная сборка поможет устранить хотя бы часть возможных проблем.
7. Изгиб можно сделать и по-другому. Вырежьте из фанеры шаблон и прикрепите его заподлицо к заготовке. Затем установите на фрезер фрезу для работы с шаблонами, и вперед. В завершение отшлифуйте все с помощью шлифовального бруска.
8. Сначала соберите панели, состоящие из передних или задних перекладин и стоек. После сборки зачистите их. Затем соедините панели друг с другом боковыми перекладинами. Знаю, деталей слишком много, так что терпите. Как можно чаще проверяйте, нет ли перекоса. Когда вы соберете все изделие и зафиксируете его для склеивания, не забудьте проверить, как оно будет стоять на плоской поверхности.
9. Вы наверняка найдете достаточно широкую доску для изготовления крышки (D), однако советую вам собрать ее как панель из нескольких узких досок. В этом случае крышка будет прочнее.
гнезда в нижних передних и задних перекладинах не должны быть сквозными, иначе стержни попросту выпадут. А вот гнезда в верхних перекладинах можно сделать сквозными, чтобы заправить в них стержни уже после склеивания всего изделия.
11. Приверните крышку саморезами к верхним перекладинам, зачистите поверхность и покройте полиролью. Шкафчик для вин готов.
10. Как только вы обстрогаете крышку по толщине, обрежьте ее до нужных размеров. Можно также немного скруглить края либо с помощью фрезы с подшипником, либо вручную столярным рубанком. Начинать лучше с поперечных торцов, поскольку здесь по углам древесина самая слабая, и любые недочеты можно исправить во время обработки продольных торцов.
Если вам предстоит профилировать детали, хорошенько продумайте порядок работы. Лучше всего всю резную работу оставить на потом, когда все гнезда и шипы будут готовы.
Подумайте, как упростить процесс изготовления большого количества совершенно одинаковых шипов.
Гнезда должны быть строго вертикальными. Если они будут идти под углом, собирать все изделие будет сложно.
Столяр без мастерской как птица без гнезда
Как только мы находим место, где расположиться, то начинаем всячески его обустраивать под стать работе, хотя со временем мастерская начинает устраивать нас все меньше и меньше, поскольку количество используемых инструментов растет, а их надо куда-то девать. Однако нет лучше места, откуда стоит начать отсчет, чем обычный столярный верстак. Сначала нужно подумать, куда вам стоит поставить его, поскольку это место не выбирается случайно.
Нужно, чтобы вокруг него было достаточно свободного пространства, особенно около тисков, которые обычно располагаются по правую руку. Да и не мешало бы продумать грамотное освещение. Вам также на первое время понадобится полка или подвесные крючки для хранения инструментов, чтобы те всегда были под рукой. Но самое важное — верстак должен быть ровным. Идеально ровным. Понятие «ровный», конечно, растяжимо. То, что является для вас «ровным» на начальном этапе обучения, может перестать быть таковым, как только вы станете более разборчивым в столярном деле, поэтому, когда вы заметите, что ваш верстак стал каким-то неустойчивым, это означает одно из двух: ваш верстак действительно неустойчивый либо вы все-таки кое-чему научились.
Разметка и выпиливание скошенного шипа
Соединение в ус широко используется при изготовлении мебели, особенно стульев.
Таким способом соединяют между собой две перекладины в смежных гнездах ножки. Чтобы увеличить длину перекладин и площадь склеивания, их скашивают на торцах. Это должно быть сделано с предельной аккуратностью, чтобы все изделие не оказалось шатким. Изготовление таких шипов практически ничем не отличается от изготовления обычных, за исключением скошенного торца. Трудности в основном возникают при выдалбливании смежных скошенных гнезд, поскольку есть риск, что тонкая стенка между ними может проломиться. Чтобы этого не произошло, сначала выдолбите один паз, а затем вставьте в него кусок древесины той же формы, что и шип. Он будет предохранять тонкую стенку от повреждения.
Какие бывают шипы
По сути, гнездо не является ничем иным, как обычным углублением в древесине, а вот шипы различаются и по форме, и по выполняемым ими функциям, хотя что-то
общее у всех них есть. Однако разницу между разными типами шипов нужно знать наверняка, поскольку каждый служит только для своей цели. Вот с какими шипами вы можете столкнуться в процессе столярной работы.
Шип для соединения профильных рамок и панелей. Профильная часть детали выступает. Шип будет скашиваться на месте в зависимости от гнезда
Шип вырезан в детали с кромкой в четверть. Обратите внимание, что его основание скошено. При сборке этого, конечно, видно не будет, зато такое соединение будет более надежным
Типичный скошенный шип. При использовании таких в брусках дверной обвязки скос удерживает детали на месте, в то время как длина самого шипа не дает деталям выворачиваться
Очень распространенный тип шипа на всю ширину заготовки называется «гребень». Обычно используется в серединных гнездах деталей, нежели в торцевых
Двойной шип увеличивает площадь склеивания и, следовательно, надежность соединения, особенно если сами детали небольшого размера
Ступенчатые шипы используются в дверях, изготовленных из сборных панелей, и встречаются обычно на серединных деталях
Разделение шипа обеспечивает достаточную надежность, а ширина не дает деталям выворачиваться
Ступенчатый шип без заплечиков на торцах. Хотя гнезда становятся видны, соединение очень надежно
Скошенный потайной шип удобен в особых случаях
Полочка, расположенная позади верстака на уровне груди, удобна для хранения инструментов, которыми я часто пользуюсь
